Летом у растений активно растут листья, побеги и завязи. Уход за деревьями и кустарниками летом намного проще, чем в другие сезоны. Всё, что надо было посадить – мы посадили ещё весной, и теперь, по большей части, отдыхаем и наслаждаемся видом. Ну и, при необходимости, подстригаем, поливаем и оберегаем от вредителей.
Стрижка
>Чтобы декоративные деревья и кустарники всегда имели красивый внешний вид, нужно регулярно, в течение всего периода вегетации, проводить их стрижку и обрезку.
При необходимости проводим формирующую обрезку хвойных растений и санитарную обрезку деревьев.
Стрижём для увеличения густоты ветвей и поддержания правильной формы.
Стрижку красивоцветущих кустарников необходимо проводить сразу после цветения, чтобы они успели нарастить новую зелень. По мере отцветания обрезаем чубушник, сирень, барбарис, декоративную смородину и другие кустарники.
Особенностью обрезки в августе является удаление вертикальных побегов деревьев, растущих в верхней части кроны. Этим приёмом мы регулируем их рост. Вырезаем также больные и усохшие ветви. В этот период их легче всего обнаружить среди здоровых.
Полив и подкормка
>Своевременный полив – очень важный аспект в уходе за садом. Сколько воды понадобится для полива каждого дерева или кустарника, зависит от конкретного вида и его размеров, а также от состава почвы.
Как часто нужно будет поливать, зависит от интенсивности и количества летних осадков. Лучше всего поливать редко, но обильно, чтобы влага достигала той глубины, на которой расположены активные корни.
Не забываем, что молодые деревья нуждаются в более частом поливе (около 4-5 раз за сезон).
Поливаем только утром или вечером. При дневном поливе велика вероятность ожогов.
После полива или дождя рыхлим почву, чтобы не допустить быстрого испарения влаги.
В самый жаркий период лета (июль-август) с поверхности почвы и листьев растений происходит наиболее интенсивное испарение влаги. Чтобы задержать влагу в почве, мульчируем приствольные круги деревьев и небольшую площадь вокруг кустарников.
При очень высоких температурах, при засухе полезно проводить дождевание (орошение) кустарников и крон деревьев. Это повысит влажность воздуха вокруг них и заодно смоет пыль с листьев. Дождевание проводим только после захода солнца.
Что касается подкормок, то начиная со второй половины июля, не следует вносить азотные удобрения. Иначе новые появившиеся побеги не успеют вызреть, и растения будут не готовы к зимней спячке.
Вредители и сорняки
>Деревья и кустарники летом могут подвергаться нападению всевозможных насекомых-вредителей. Одни насекомые наносят вред растениям в процессе своей деятельности, а другие являются переносчиками различных инфекций. Поэтому профилактическое опрыскивание должно быть направлено как против вредителей, так и против заболеваний, инфекций.
Для этого используем химические препараты (фунгициды, инсектициды) или народные средства. Вот один народный рецепт для опрыскивания: смешиваем 50 г кальцинированной (бельевой) соды и 40 г хозяйственного мыла, разводим эту смесь в 10 л воды и опрыскиваем каждые 8-10 дней.
Сорняки – ещё одно бедствие для зелёных насаждений, это тоже, своего рода, вредители. На приствольных кругах, в особенности молодых деревьев, сорняки следует уничтожать, т.к. они создают благоприятную среду для развития заболеваний, и кроме того, привлекают вредных насекомых.
Для уничтожения сорняков можно использовать гербициды, но лучше всё-таки уничтожать их путём рыхления почвы и собирать вручную. Профилактикой для появления сорняков может стать мульчирование приствольных кругов.
Размножение и прививка
>В летние месяцы можно размножать и прививать растения. Для вегетативного размножения деревьев и кустарников летом используют отводку, черенкование, деление куста. Делается это для замены больных, ослабленных, физиологически старых растений и для сохранения редких экземпляров.
Прививки декоративных деревьев и кустарников проводятся для создания плакучих форм или для улучшения видового состава растений. Как правило, применяют прививку зелёными черенками или окулировку.
Тщательно ухаживайте за вашими деревьями и кустарниками. Это только на первый взгляд кажется, что им нужно меньше внимания, чем декоративным цветам, например, или газону. Однако они также нуждаются в вашей любви и заботе.
Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками- это система мероприятий, направленных на восстановление жизненных функций растений после пересадки и ускорение процесса адаптации к неблагоприятным условиям среды.
Древесные растения, пересаживаемые из питомников в городскую урбанизированную среду, оказываются в чрезвычайно неблагоприятных условиях местообитания. Они испытывают на себе воздействие самых разнообразных факторов среды - недостаточного или избыточного освещения вследствие затенения зданиями или, наоборот, нахождения на открытом месте, местных ветров или сквозняков, повышенной температуры воздуха в результате нагрева асфальта и стен зданий, загазованности воздуха, уплотнения почвы и повышения ее температуры, понижения влажности воздуха, особенно на городских улицах и площадях.
Мероприятия по послепосадочному уходу прежде всего должны быть направлены на восстановление растительного организма и устранение неблагоприятных воздействий внешней среды. Первый год после посадки для
растений является критическим, поскольку сильно травмирована корневая система, частично уничтожена ее активная всасывающая часть. Поэтому основное внимание должно быть уделено уходу за корневой системой растения и оказанию помощи в восстановлении физиологически активных корней.
При весенних посадках растения нуждаются в постоянном и систематическом поливе. Помощь в восстановлении корней достигается введением в зону корневых систем одновременно с поливом стимуляторов роста. Как уже указывалось выше, эффективным стимулятором роста является калиевая соль и гетероауксин, который выпускается промышленностью в таблетках, в каждой из которых содержатся 100 мг действующего вещества. Установлены нормы внесения гетероауксина при уходе за деревьями и кустарниками, л/куст (дерево):
для стандартных саженцев-кустарников 5(0,002%)
для деревьев-саженцев 10(0,002%)
для деревьев с комом 0,8x0,8x0,5 м 30(0,003%)
для деревьев с комом 1,3x1,3X0,65 м 50(0,003%)
Растворы стимуляторов вносят одновременно с поливом или непосредственно после полива. Введение растворов осуществляют равномерно по всей поверхности посадочного места с расчетом насыщения корнеобитаемого слоя почвы на всю глубину.
После посадки растений большое значение имеет своевременное орошение и увлажнение корневых систем. За сезон растения необходимо поливать не менее 7-10 раз в зависимости от состояния погоды. Перед поливом валики лунок оправляют, мульчу отгребают в стороны. Полив производят из шланга поливомоечной машины, полностью наполняя лунку водой. После впитывания
воды поверхность посадочного места подравнивают, оправляют валики, вносят мульчирующие материалы для предохранения от иссушения поверхности. Особенно важно осуществлять полив во время активного роста побегов и нарастания площади фотосинтетического аппарата, а также новообразований физиологически активных корней (табл. 14).
Если осень засушливая, то поливы посаженных весной растений следует продолжать, чтобы обеспечить растения влагой и тем самым предохранить от зимнего иссушения. Влажность почвы в зонах корневых систем растений следует поддерживать в пределах 60- 70 % полной полевой влагоемкости. Необходимость в поливе можно определить путем взятия почвенных образцов с глубины 20-30 см для деревьев, 15-20 см для кустарников. Излишний полив нежелателен; вода перемещает легкорастворимые питательные вещества на глубину, недоступную корням, вытесняет воздух из почвы, ухудшает дыхание корней. Чаще и обильнее следует поливать растения с поврежденными при пересадке корнями и растения, пересаженные в весенне-летний период с распустившимися листьями. Лучшее время полива - утро, вечер или ночь; наиболее благоприятная температура воды 15-25 °С. Теплая вода быстрее растворяет минеральные вещества и интенсивнее поглощается корнями. Полив пересаженных растений слишком холодной водой снижает температуру почвы, ослабляет жизнедеятельность микроорганизмов и повреждает всасывающие корешки. В дождливую погоду поливать растения следует реже; ливневые дожди, прошедшие в засушливый период, практически не уменьшают потребности растений во влаге. В сухую и жаркую погоду наряду с поливом следует проводить орошение надземной части растений, что способствует очищению листьев от загрязнения и повышению интенсивности фотосинтеза. Такое орошение рекомендуется проводить рано утром или вечером из шлангов с распыливающими воду насадками при норме расхода воды 2 л/м2 поверхности кроны. Хвойные орошают весной, на следующий год после посадки, чтобы смыть осевшие загрязнения; в воду добавляют мыльный раствор ОП-7 или ОП-10 в концентрации 0,2-0,3 %.
Таблица 14. Нормативы орошения деревьев и кустарников
| Лесорастительная зона | Деревья и кустарники | Глубина промачивания, см | Радиус полива от ствола, СС, до | Норма однократного полива, л/м 2 | Кратность полива в сезон | |
| Легкие почвы | Тяжелые почвы | |||||
| Лесная | Туя западная, ель колючая | 40-50 | 2-3 | |||
| Лиственница сибирская, ясень пушистый | 40-50 | 2-3 | ||||
| Сосна обыкновенная, береза бородавчатая, клен остролистный, вяз обыкновенный, липа мелколистная | 40-50 | 2-3 | ||||
| Степная | Туя западная, ель колючая | 60-80 | 3-5 | |||
| Сосна крымская, клен полевой, липа мелколистная, клен серебристый и остролистный шаровидной формы | На глубину залегания корневой системы | 3-5 | ||||
| Клен остролистный, береза бородавчатая | То же | 3-5 | ||||
| Лесная и степная | Каштан конский | » | 3-5 | |||
| Кустарники | » | - | - | 20-25 | 3-4 |
На второй год после посадки дождевание полезно совмещать с внекорневыми минеральными подкормками. В качестве препаратов используют: 0,1 %-ный раствор мочевины (1 г на 1 л воды) или 0,2 %-ный раствор аммиачной селитры; 0,5 %-ный раствор суперфосфата, 0,4 %-ный раствор хлористого калия. Подкормки усиливают обмен веществ, повышают интенсивность ростовых процессов, обеспечивают приток питательных веществ к осевым органам. Подкормки молодых саженцев совместно с дождеванием проводят в два этапа. Первый совпадает с начальными фазами роста и развития, второй- с фазой полного развития листового аппарата. На первом этапе применимы удобрения, содержащие азот, на втором-фосфор и калий. Рабочие растворы азотных и калийных удобрений подготавливают в день применения в водопроводной воде, суперфосфат растворяют и настаивают в течение суток.
Прополка и рыхление поверхности вокруг посаженных растений являются важными мерами после посадочного ухода. Рыхление способствует прерыванию подъема воды по капиллярам почвы из корнеобитаемого слоя. В то же время рыхлением достигается воздухо- и водопроницаемость поверхности почвы, уничтожаются сорные растения, отнимающие у деревьев и кустарников питание и влагу.
Почвы поверхности вокруг посаженных растений рыхлят на глубину 5-6 см не больше, чтобы не повредить поверхностные тонкие корни. Первое рыхление проводят весной, как только подсохнет почва. Далее рыхление необходимо проводить по мере надобности, особенно после дождей и поливов. За вегетационный период молодые посадки следует рыхлить по числу поливов, т.е. 7-10 раз. При рыхлении следует выбирать сорняки и мелко разбивать комья. Рыхление ведут садовой лопатой, ставя ее параллельно радиусу приствольного круга. Рыхление ведут на площади посадочного места: для саженца - на площади диаметром 1 м, для живой изгороди - по полосе шириной не менее 0,4 м.
Лунки деревьев, растущих среди асфальта на тротуарах, необходимо рыхлить 8-12 раз в сезон, периодически добавляя растительно-питательную смесь; при постоянном мульчировании необходимость в рыхлении обычно отпадает.
Под зиму в приствольные лунки необходимо подсыпать торф или перегной слоем 6-8 см. Такая мера защищает ослабленные пересадкой корни от воздействия низких температур и предохраняет растения от вымерзания.
В течение всего периода приживаемости растений за ними следует вести постоянные наблюдения. Необходимо проверять крепление растений к опорам,
ослабленные повязки следует подтянуть, оборвавшиеся заменить новыми. Наклонившиеся крепежные колья выправляют, а сломанные заменяют новыми. На третий год после приживания растений крепежные колья и приспособления снимают и убирают.
Период приживаемости растений, восстановления их жизнедеятельности после пересадки для разных видов растений может быть различным. Наиболее быстро приживаются саженцы кустарников: в течение одного-двух лет; саженцы деревьев приживаются в течение двух-трех лет. У крупномерных деревьев срок приживаемости растянут до четырех-пяти лет.
Послепосадочный уход должен быть направлен на сокращение сроков приживаемости растений. Критерием приживаемости является образование устойчивых побегов растений, нарастания листовой поверхности, ее сочной зеленой окраски, своевременного вступления растительного организма в период покоя, интенсивный рост побегов на следующий год, вызревание их древесины в осеннее время.
По сравнению с другими видами посадок (рокарии, миксбордеры, розарии) деревья не требуют к себе столь много внимания, если правильно за ними ухаживать в течение первых нескольких лет.
Основные мероприятия по уходу включают поливы, рыхления, прополки приствольных кругов, подкормки и формирующую обрезку.
В течение двух – трех лет нужно регулярно проверять обвязки (обеспечивают неподвижность корневого кома в земле и защищают нарастающие корни от разрывов в ветреную погоду) и ослаблять их по мере утолщения ствола (перетяжки препятствуют поступлению питательных веществ от корней к кроне, замедляют рост и развитие дерева).
Весна
В марте-апреле до распускания почек производится очистка отмершей коры со штамбов металлической щёткой. В это же время производится обрезка деревьев:
— санитарная – удаляют больные, вымерзшие и поврежденные ветви;
— формирующая – формируют габитус растения, регулируют его размеры, создают симметричную, равномерную крону и крепкий скелет, что влияет на устойчивость деревьев к ветру и освещенность кроны, ведет к улучшению качества цветения, увеличению размера плодов. Формировка включает прищипку, укорачивание побегов и прореживание кроны. Прореживание крон обеспечивает физиологическое и биологическое соответствие кроны и корневой системы, лучшую проветриваемость и освещенность крон. Вырезают больные, поврежденные, старые, переплетающиеся и слабые ветви и создают перистую, бесштамбовую, штамбовую, ярусную, шаровидную или плоскую крону.
- удаление больных, усыхающих, надломленных и растущих внутрь кроны ветвей;
- удаление ветвей, растущих ниже места прививки;
- вырезка одной из сближенных или трущихся друг о друга ветвей, причем удаляется наиболее слабая;
- удаление ветвей, растущих вверх (под острым углом к стволу).
У быстрорастущих пород (тополей, клёна ясенелистного, ясеня зеленого и др.) в молодом возрасте рекомендуется удалять 60 — 70% годичного прироста, а у медленнорастущих (яблонь, лип, вязов, клёна остролистного и др.) — 20 — 50%. Такое укорачивание способствует образованию сильных побегов из средней части кроны. Быстрорастущие виды (тополь, ясень пушистый и др.) обрезаются ежегодно. Медленнорастущие (клёны, вязы, липы и др.) обрезаются раз в два-три года укорачиванием однолетних приростов.
Омолаживающая обрезка проводится с целью стимулирования жизнедеятельности растений путем обрезки на 2-4-х летнюю древесину. Такое омолаживание растений производится только у деревьев, прекративших рост, причем только у тех, которые хорошо переносят обрезку (ива, тополь, миндаль, боярышник). Процесс омолаживания производится постепенно в течение 2-3 лет таким образом, чтобы новые побеги могли образовать естественную форму кроны. За деревьями, подвергнутыми омолаживающей обрезке, необходим тщательный уход.
Обрезка кустарников
Кустарники отличаются по своим биологическим особенностям. Некоторые цветут на побегах прошлого года, другие — на побегах текущего года. У всех различная скорость роста и побегообразовательная способность. В результате им требуется различная обрезка.
Красивоцветущие кустарники выращивают ради великолепных цветов, поэтому главной целью их обрезки является достижение обильного цветения. По особенностям обрезки красивоцветущие кустарники следует разделить на три группы.
Первая группа включает кустарники, которые не образуют замещающих мощных побегов из основания или нижней части кроны. Ежегодные приросты у этих кустарников появляются по периметру кроны. Из наиболее распространённых на садовых участках растений, к таким кустарникам относятся: калина обыкновенная, кизильники, скумпия, ирга, магнолия (звёздчатая и Суланжа), айва японская (хеномелес). Они нуждаются в минимальной обрезке. В первые годы после их посадки очень важно сформировать скелет растения из сильных ветвей. Для этого рано весной (в период покоя) удаляют все слабые, перекрещивающиеся и неправильно расположенные побеги. Обрезку взрослых кустов можно ограничить удалением усохших, повреждённых и больных веток. При необходимости также удаляют или подрезают некоторые живые побеги с целью поддержания симметрии веток и желаемого декоративного вида кустов.
Вторая группа включает кустарники, которые цветут на побегах прошлого года. К ним относятся: ракитник, дейция, форзиция, керрия, смородина кроваво-красная, спирея пепельная, спирея Тунбера, спирея Вангутта, спирея ниппонская, спирея острозазубренная, жимолость, стефанандра, вейгела, форзиция, тамарикс, сирень. Обычно они цветут весной или в начале лета. Высаженные растения обрезают не сильно – ограничиваются удалением слабых и повреждённых веток. Сразу же после цветения отцветшие ветки обрезают, оставляя сильный развивающийся прирост, а тонкие и слабые приросты удаляют. И в последующие годы обрезку кустарников этой группы следует проводить сразу же после цветения. Обрезают отцветшие ветки, оставляя лучшие нижние молодые приросты и при этом формируя красивую крону куста. Также следует регулярно обрезать до основания четвертую часть старых веток, ставших непродуктивными — это обеспечит появление молодых мощных побегов от основания куста.
Однако есть свои нюансы. У керрии японской отцветшие ветки следует обрезать до основания или на сильные молодые побеги. Гортензия же садовая (особенно в молодом возрасте), наоборот, обрезается чисто «косметически» — удаляются только слабые и повреждённые побеги. А у взрослых гортензий удаляют лишь часть старых стеблей, чтобы стимулировать ежегодное образование сильных замещающих побегов.
Третья группа включает кустарники, которые цветут на побегах текущего года: буддлея Давида, цеанотус, гортензия древовидная и метельчатая, бирючина, снежноягодник, рябинник, миндаль трехлопастной, спирея японская, спирея Бумальда, спирея иволистная и спирея Дугласа. Ранней весной взрослые кустарники этой группы сильно обрезают, чтобы у них образовались мощные побеги – тогда они обильно зацветут летом или в начале осени. Вырезают слабый прирост и укорачивают прирост прошлого года на ½, а у сильнорослых на 2/3. Без обрезки постепенно снижается качество цветения взрослых кустарников третьей группы. В первый год после посадки молодые саженцы этих кустарников не обрезают так сильно, как в последующие годы (чтобы обеспечить нормальное развитие их пока слабой корневой системы). В дальнейшем их ежегодно сильно обрезают рано весной. При этом все прошлогодние приросты побегов обрезают до хорошо развитых почек над более старой частью стебля. Если через несколько лет основные одревесневшие ветки загустятся, их прореживают, поддерживая декоративность куста.
К декоративно-лиственным кустарникам относятся виды и формы с оригинальной листвой: белоокаймлённая форма дерена белого, золотистая форма бузины чёрной и спиреи Бумальда, барбарис Тунберга, краснолистные формы лещины , барбариса, скумпии, пузыреплодника. Сюда же можно отнести вида с красивыми однолетними побегами: сорта дерена белого, ивы, малина. Их необходимо обрезать ежегодно ранней весной, причём обрезать довольно сильно (укорачивать прошлогодний прирост до 3-5см), чтобы вызвать активный рост молодых побегов и их листья достигли максимально декоративного эффекта.
Кустарники, склонные к загущению кроны (чубушник), лучше не укорачивать, а прореживать каждые три года.
Вечнозеленые рододендроны не обрезают, а аккуратно выкручивают цветы, не повреждая ростовые почки под ними. Вымерзшие ветки вырезают в конце весны, когда почки уже набухли.
Стрижка лаванды и вересков направлена на поддержание компактной формы куста, поэтому должна быть регулярной.
До роспуска почек снимают укрытия: сначала приподнимают укрытие, усиливая проветривание, но оставляя частичное притенение, а через 10 дней снимают совсем; отгребают утепляющую мульчу, чтобы почва оттаяла.
При первой же возможности необходимо произвести рыхление верхнего слоя почвы на глубину 4-5 см для сохранения запасов влаги на расстоянии: 0,5 м от штамба деревьев до 5 лет и кустарников; 1,0 м от штамба деревьев 5-15 лет; 1,5 м от штамба деревьев более 15 лет.
При набухании почек проводят лечение повреждений – раны зачищают и дезинфецируют 5%-ным раствором медного купороса.
Сразу после схода снега вносят азотные удобрения из расчета 10 г мочевины на 1м 2 .
Опрыскивают посадки бордосской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,3-0,4%) против возбудителей болезней.
С распускание почек проводят санитарную обрезку, удаляя подмёрзшие ветви – их легко отличить по нераспустившимся или усохшим в начале распускания листьям.
При появлении бутонов можно еще раз обработать насаждения 0,3-0,4% раствором хлорокиси меди в сочетании с 0,1% раствором актеллика, кинмикса, дециса или др. против болезней и вредителей (нельзя, если плоды будут использовать в пищу) и провести глубокое рыхление с последующим мульчированием торфом, перегноем или дроблёной щепой.
Если стоит засушливая погода, необходимо провести полив растений. В среднем, применяют следующие нормы полива (л):
Саженцы кустарников……….10 – 20;
Саженцы деревьев…………..40 – 50;
Крупномерные деревья……100 – 150;
Большие деревья……………..200 – 250.
Одновременно с поливом можно внести 0,001 — 0,003% раствора гетероауксина для стимулирования корнеобразования. Раствор стимулятора вносится обычно в лунки непосредственно после полива равномерно по всей приствольной площади.
Подкормки для древесных насаждений также важны, как и для цветников. Они необходимы для хорошего развития кроны, крупной листвы, обильного цветения. Особенно страдать от недостатка элементов питания могут живые изгороди, подвергающиеся регулярной стрижке.
На молодых посадках полезна внекорневая подкормка, которая производится путем опрыскивания растений растворами минеральных удобрений мочевины (0,1%); аммиачной селитры (0,2%), суперфосфата (0,5-1,0%), хлористого калия (0,5%). Внекорневую подкормку сочетают с обработкой растворами инсектицидов. Производить обработку в утренние и вечерние часы или пасмурные дни без дождя. Нельзя производить обработку при сильном ветре, до и сразу после дождя. Для обеспечения эффективности подкормки при сухой почве растения перед обработкой необходимо полить.
Если приствольные круги не замульчированы, то во время цветения проводится третья культивация с целью улучшения дыхания корней и уничтожения сорняков.
Лето
После цветения проводят обрезку раннецветущих кустарников. На всех породах осуществляют удаление поросли, выломку волчков. Проводят стрижку живых изгородей и бордюров для придания им заданной декоративной формы. При этом у живых изгородей и бордюров обрезается до 1/2 прироста побегов. За сезон осуществляют 3-6 стрижек живых изгородей в зависимости от темпов роста растений. Для исправления живых изгородей, оголившихся снизу, можно срезать всю надземную часть и оставить пеньки высотой 5 — 10 см.
Если у вас растут сорта с пестрой листвой, то на возможно расхимеривание – появление зеленых ветвей. Они обладают более высокой скоростью роста, и вы не заметите, как все растение «перекрасится» в обычный цвет. Поэтому зеленые побеги сразу вырезают.
Многие садовые растения выращиваются как привитые, а значит, нужно вовремя вырезать порослевые побеги (идут от подвоя).
При засушливой погоде проводят 6-8 поливов. Первый полив сочетают с жидкой минеральной подкормкой минеральными удобрениями в следующем составе на 10 л раствора: мочевина — 30 г, суперфосфат 20 г, калийная соль – 10 г. К этому раствору можно добавлять 0,001 — 0,003% гетероауксина. Поливают из расчета 30 л под деревья 10-20 лет, 50 л под деревья старше 20 лет, 10-15 л под кустарники. Оптимальный полив обеспечивается с помощью системы капиллярного орошения, являющегося одним из элементов автоматической системы полива.
Заканчивают поливы в середине августа влагозарядковым поливом – 70-80 л/м2 для кустарников и 100-150 л/м2 для деревьев. После каждого полива при отсутствии мульчи приствольные круги рыхлят.
В течение лета производят 5-6 обмываний крон лиственных кустарников и деревьев и 8-10 – хвойных. Обмывание крон осуществляется для удаления с листьев пыли и насекомых. При обмывании крон улучшается фотосинтез, обмен веществ и теплообмен. Обмывание производят в ранние утренние часы либо вечером до полного смачивания листьев, ветвей и ствола. Расход воды на одно дерево зависит от его возраста. Так, для дерева 8-11 лет необходимо 15-20 л воды, 12-20 лет — 20-30, 21-30 лет — 40-50, 30 лет и старше — до 100 л.
В июле вносят по 30 г/м2 калийной соли для повышения морозостойкости и усиления закладки цветочных почек.
Осень
В сентябре один раз в четыре года осуществляют внесение основного удобрения в дозах (на экземпляр):
— кустарники – суперфосфата 60г, калийной соли 30г, навоза 5кг;
— деревья до 5 лет – суперфосфата 120г, калийной соли 60г, навоза 10кг;
— деревья 5-10 лет – суперфосфата 240г, калийной соли 120г, навоза 20кг;
— деревья 10-15 лет – суперфосфата 480г, калийной соли 240г, навоза 40кг;
— деревья старше 15 лет – суперфосфата 1000г, калийной соли 480г, навоза 80кг;
На плодородных почвах дозы необходимо уменьшать в 1.5-2 раза.
После равномерного распределения удобрений по поверхности почвы их заделывают на глубину 14-18 см.
При наступлении листопада, особенно если ваш участок страдает от каких-либо вредителей и болезней, лучше сгрести опадающую листву и уничтожить, так как она служит прекрасным местом зимовки насекомых и спор фитопатогенов.
У теплолюбивых культур производят мульчирование приствольных кругов. После листопада осуществляют их укрытие на зиму (с использованием ящиков, каркасов, укрывных материалов).
Обвязывают штамбы деревьев от повреждения грызунами лапником, толем, рубероидом, стекловолокном, металлической сеткой, другим материалом на высоту не менее 70-80 см - не ниже снежного покрова. Любое укрытие присыпают землей, чтобы мыши не смогли подобраться снизу.
Зима
Зимой необходимо периодически стряхивать снег с насаждений, особенно живых изгородей. Иначе навалы снега вызовут поломку ветвей, появятся прогалки в живой изгороди, а кроны деревьев станут несимметричными и придется начинать их формирование заново.
Лианы, за исключением плетистых роз, менее прихотливы в уходе. В подвязке к опоре нуждаются розы и клематисы, остальные вьющиеся растения прекрасно справляются сами. Главное – ограничивать их рост в выделенном для них пространстве.
Растениям необходим уход не только в летний сезон, но и в зимние месяцы, поэтому, обобщив информацию о содержании различных садовых культур, можно составить так называемый календарь по уходу за деревьями и кустарниками.
Сроки проведения работ зависят от почненно-климатических условий местности, биологических особенностей выращиваемых культур и сроков развития растений. Кроме того, необходимо учитывать и погодные условия текущего года. Предлагаемые рекомендации рассчитаны, в основном, на климатические условия средней полосы. Исходя из этого, каждому садоводу следует пользоваться рекомендациями с учетом конкретных условий местности, погоды и отклонений температуры воздуха от средних многолетних данных.
Январь
Основной заботой в январе является защита деревьев и кустарников от повреждений морозами. При отсутствии снега корни могут подмерзнуть, если температура почвы на глубине 20 см понизится до -12-18°С. Лучшая защита корней и штамбов —это снег. Если снега недостаточно, то его собирают с дорожек и из канав. Для накапливания снега по участку заранее разбрасывают ветки и хворост. Если ожидаются морозы ниже -30 °С, то снегом окучивают штамбы и основания скелетных ветвей. После сильных снегопадов ветви деревьев и кустарников могут обломиться под тяжестью снега, поэтому снег аккуратно стряхивают, а во время оттепелей удаляют длинной жердью, обмотанной на конце мешковиной или поролоном.
В зимнее время врагами молодых деревьев и кустарников являются грызуны, объедающие кору штамбов и скелетных ветвей. Защитить деревья не поздно и в январе (если осенью не было времени провести соответствующие мероприятия). Нужно плотно утоптать снег вокруг штамба, обвязать ствол лапником или полынью (также можно использовать рубероид, толь, металлическую сетку, полиэтиленовую пленку).
В начале января семена лимонника китайского замачивают в воде на пять дней, меняя воду ежедневно. По прошествии этого срока семена высеивают в ящики с почвенной смесью.
Февраль
Февраль опасен для перезимовки деревьев резкими перепадами температур, поэтому надо постоянно следить за тем, чтобы штамбы и основания скелетных ветвей были под снеговым укрытием.
Более активными в феврале становятся мыши и зайцы. По высоким сугробам зайцам легче добраться до молодых ветвей, которые трудно защищать. В это время используют различные отпугивающие средства, например обрызгивают ветви раствором дегтя или креолина (2 ст. ложки на ведро воды).
Март
В первой половине марта начинает таять снег, поэтому надо стремиться задержать на участке талые воды. Под лучами солнца снег быстро оседает, освобождая штамбы деревьев, которые обязательно осматривают на предмет повреждения грызунами.
Если на коре имеются только очаговые и поверхностные повреждения и раны быстро затягиваются, их можно даже не лечить. При повреждении значительной части коры рану обмазывают садовым варом.
Март опасен для деревьев и кустарников солнечными ожогами на штамбах и в развилках скелетных ветвей появление ожогов объясняется сильным нагревом коры в солнечные дни и последующей резкой сменой температуры воздуха но чью, для предотвращения этого явления производят солнцезащитную побелку.
В теплые мартовские дни обычно приступают к обрезке деревьев и кустарников. Начинают ее со старших растений. После обрезки проводят ранневесеннее опрыскивание кустарников 3-4%-ным раствором нитрафена (300—400 г на 10 л воды) для уничтожения зимующих стадий вредителей. Также в марте готовятся к прилету птиц — санитаров сада: чистят и ремонтируют старые птичьи домики, развешивают новые.
В марте ящики с посеянными с осени семенами актинидии переносят из подвала в светлое помещение с температурой воздуха 15—18 С. Обычно через 15—25 дней появляются всходы.
Апрель
До распускания почек продолжают обрезку. Начинают посадку деревьев и кустарников. Прежде всего, высаживают зимние прививки, хранившиеся в холодном месте.
После того как сойдет снег, приствольные участки освобождают от утепляющего материала, собирают все прошлогодние листья и другие растительные остатки и используют их для компоста.
В начале мая все посадочные работы должны быть закончены. Растения, посаженные осенью, внимательно осматривают: если они сильно заглублены или посажены слишком мелко, их пересаживают заново, поливают и мульчируют.
Продолжают посев семян, прошедших стратификацию. Следят за появлением всходов. В мае проводят прививку плодовых культур черенками.
В мае начинается быстрый рост листьев и побегов. Но если предшествующая зима вызвала подмерзание деревьев, у них, как правило, вегетация задерживается. В таком случае обрезку деревьев проводят в мае (а не в апреле).
Июнь
Июнь — месяц интенсивного роста побегов и завязей. И молодые, и взрослые растения именно в это время надо как можно лучше обеспечить питанием и влагой. Почву удобряют и поддерживают в рыхлом состоянии. У деревьев с сильным подмерзанием надземной части в июне начинается сильный рост корневой поросли. Если ее своевременно и правильно не удалить, со временем она может перегнать в росте само дерево и даже погубить его.
Сразу после цветения проводят опрыскивание от вредителей. В начале июня на некоторых кустарниках, особенно в дождливую и прохладную погоду, может появиться опасная болезнь — мучнистая роса. Первым признаком ее является образование тонкого серебристо-белого налета с нижней стороны молодых листьев. При сильном поражении кусты могут даже погибнуть. Борьба с мучнистой росой эффективна лишь в самом начале заболевания, поэтому в июне надо чаще осматривать кустарники, чтобы не упустить первых признаков болезни и вовремя опрыскать растения.
Июль
В период массового образования корней у зеленых черенков проводят подкормку посадок удобрениями. Почву рыхлят, мульчируют, освобождают от сорняков, следят, чтобы она не пересыхала.
В незанятые междурядья сада высеивают сидераты (горчицу, фацелию, горох, вику) для обогащения почвы органическими веществами. Они особенно полезны на переувлажненных участках, т. к. подсушивают их и приостанавливают рост деревьев, что способствует лучшей подготовке их к зиме.
В конце июля заготавливают семена некоторых растений (например, ирги). В июле собирают плоды многих деревьев и кустарников.
Август
Основной агротехнической задачей этого месяца является создание для деревьев и кустарников необходимых условий подготовки к зиме. Если было внесено слишком много органических и минеральных удобрений, рост побегов все еще
может продолжаться.
Иногда дождливая погода в августе вызывает вторичный рост побегов, для остановки этого нежелательного явления не обходимо удалить мульчу, а у молодых растений прищипнуть верхушки сильно растущих побегов.
К августу четко определяются безнадежные, погибшие деревья и кустарники, которые необходимо удалить с участка.
Сентябрь
Основные работы этого месяца связаны со сбором урожая и подготовкой растений к зиме. Также в сентябре проводят санитарную обрезку деревьев, вырезая на кольцо все засохшие и больные ветки, которые хорошо заметны на фоне еще не опавших листьев.
В конце сентября перекапывают почву в приствольных участках, поливают ее и удобряют, Если планируется осенняя посадка саженцев, то в сентябре подготавливают и заправляют удобрениями посадочные ямы.
Октябрь
В конце месяца прикапывают саженцы на зиму. Для этого выкапывают траншейку глубиной 40—50 см, южную сторону которой делают наклонной, на нее кладут в один ряд саженцы под углом 45. Корни закапывают до уровня корневой шейки и поливают. Прикопанные растения укрывают еловым лапником.
Чтобы ветки молодых деревьев не сломались под тяжестью снега, их приподнимают и связывают концы с центральным проводником. Штамбы и развилки скелетных ветвей для предохранения от солнечных ожогов обмазывают свежегашеной известью или мелом с добавлением медного купороса, предварительно растворенного в горячей воде (0,4 кг), и столярного клея (0,1 кг).
У деревьев на карликовых подвоях, а также растущих на возвышенностях и песчаных почвах, корневая система при отсутствии снега может подмерзать. Для них особенно важно, чтобы почва была рыхлая, так она меньше промерзает. Хорошей защитой для корней будет укрытие их перегноем, листвой, торфом.
Ноябрь
В ноябре для предотвращения смыва верхнего плодородного слоя почвы поперек имеющегося на участке склона делают борозды.
На продуваемых ветром участках расставляют щиты и другие подручные средства для снегозадержания.
До наступления сильных морозов заготавливают черенки для зимней и весенней прививки. К середине ноября завершаются основные садовые работы.
Если почва не была перекопана в октябре, лучше сделать это сейчас — в хорошую погоду. До того как ляжет снег, заканчивают побелку штамбов и оснований скелетных ветвей. Молодые деревья обвязывают на зиму. Почву у кустарников мульчируют торфом.
Декабрь
Первый месяц зимы характеризуется особенно неустойчивой погодой — морозы часто сменяются глубокими оттепелями. Снег то выпадает, то полностью тает, после чего зачастую наступает резкое похолодание. Чтобы не допустить полного стаивания снега, надо стремиться накопить его на участке. При выпадении снега им окучивают кустарники, сгребают его под деревья.
Если черенки не были посажены осенью, то в начале декабря, до наступления сильных морозов, их срезают и закладывают на хранение. В этом случае посадку проводят ранней весной.
Много лет назад вы заложили сад, ухаживали за ним, формировали деревья и кустарники, сто раз пересадили все с места на место. И вот ваш сад взрослый - выглядит так, как вы мечтали. Казалось бы, теперь можно почивать на лаврах. Но не тут-то было…
Да, некоторые операции по уходу за деревьями в саду теперь надо делать реже. Но из-за всё возрастающей зеленой массы объем работы становится больше. Наша задача - оптимизировать процессы и упростить себе уход за зрелым садом.
ЭЦ Экопочва-ЛД
Что такое зрелый сад?
Зрелым называют сад, в котором полностью завершилось формирование крон посаженых деревьев. Обычно это происходит через 12–15 лет жизни растений. У плодовых немного раньше - через 10–12 лет. Но сейчас, когда все стремятся посадить сразу взрослые деревья и подрощенные кустарники и хвойные, сад вполне может стать зрелым всего через несколько лет после создания, как только деревья полностью приживутся.
T&M design studio
А в чем проблема?
Деревья не просто прижились - они с огромной жизненной силой начинают наращивать зеленую массу. В этом смысле зрелый сад напоминает костер: разжечь его из пары прутиков на ветру ой как сложно. Но стоит поленьям разгореться, костер превращается в стихию, которой сложно управлять. Так же и с выращиванием деревьев в зрелом саду: наша задача - держать «зеленую силу» в заданных рамках, причем прилагая как можно меньше усилий. Как именно? - Я выделила 11 основных операций по уходу, которые время от времени нужно проводить с деревьями в зрелом саду.
Факт: Если для создания сада использовались уже взрослые сформированные деревья и сортовые растения, которые имеют заранее предопределенную форму и высоту, процесс развития сада будет более контролируемым.
1. Обрезать лиственные
Зачем: Для повышения декоративности.
Большинству взрослых декоративно-лиственных деревьев обрезка не требуется - они уже сами прекрасно держат форму. Поэтому уход за ними сводится к санитарной обрезке и удалению сухих, сломанных и мешающих веток. Исключение - сад в классическом стиле, который нуждается в обрезке на протяжении всей своей жизни. Пример такого сада - на этом и следующем фото.
DEREVO PARK
На фото: зрелый сад в классическом стиле - в нем почти все деревья имеют четкую форму и в течение всей жизни нуждаются в поддерживающей обрезке
NB-GARDEN
Лично я в своем саду - скорее пейзажном, с элементами классики - стригу почти всё: не только кустарники, но и некоторые деревья. Это позволяет держать растения в узде, они больше ветвятся, становятся гуще, позже стареют и меньше лысеют снизу.
Когда: Санитарную обрезку нужно делать мере необходимости, но большая часть такой работы, как правило, приходится на весну. Если же удаление крупной подмерзшей ветви сильно нарушит декоративность дерева, обрезку можно отложить вплоть до конца июня. Во многих случаях часть ветви или вся она полностью может постепенно восстановиться.
Ограничивающую рост обрезку и придание формы невысоким и формованным деревьям проводят один-два раза за лето, по мере отрастания новых побегов. Важно закончить обрезку до конца лета-начала осени, чтобы вновь отросшие побеги успели вызреть перед зимой.
ASK-land
Как правильно: Во время санитарной обрезки удаляют подмерзшие, сухие, лишние и сломанные ветви. Ограничивающую рост обрезку можно проводить ручными или электрическими ножницами для стрижки живых изгородей.
Факт: В последние годы из-за ураганов, сильных снегопадов и ледяных дождей проблем из-за повреждения деревьев в саду стало гораздо больше.
Татьяна Звёздочкина/Студия VENUS DESIGN
2. Обрезать плодовые
Зачем: Для омолаживания, регулирования плодоношения и поддержания декоративности.
Когда: Плодовые деревья обрезают раз в два-три года: лучше весной, еще до начала сокодвижения, или поздней осенью, после листопада и до наступления морозов. Молодые ветви при необходимости можно безболезненно удалять летом.
Как правильно: Каждую ветку нужно обрезать на почку.
Взрослые плодовые деревья не очень любят обрезку. Особенно привередливы в этом плане сливы и вишни - у них нужно только немного укоротить ветви и удалить сухие, перекрещивающиеся, обломанные и загущающие крону.
Если вы по какой-то причине хотите удалить живую большую ветвь косточковых, будьте осторожны и закончите обрезку ранней весной до начала сокодвижения или поздней осенью, после листопада и до наступления морозов. Аккуратно замажьте срез садовым варом, чтобы не вызвать камедетечения. Особенно если срез больше пятирублевой монеты.
Susie Watson Designs
Яблони и груши переносят обрезку гораздо менее болезненно, но надо иметь в виду, что излишняя вызовет бурный рост вегетативных побегов, которые приведут к загущению кроны, оттянут на себя силу дерева и отрицательно скажутся на плодоношении.
Факт: Яблони и груши могут жить в саду 50–60 лет, вишни и сливы гораздо меньше: в южных регионах до 30 лет, а в средней полосе России - 10–25 лет. Поэтому взрослые косточковые омолаживают реже, ограничиваясь санитарной и поддерживающей обрезкой, и со временем заменяют. А семечковые возрастом более 30 лет при адекватном уходе в предыдущие годы и хорошем состоянии дерева можно существенно омолодить.
LD Studio
3. Обрезать хвойные
Зачем: Чтобы ограничить рост и сохранить форму.
Когда: Ели или пихты стригут один раз в сезон: в конце весны-начале лета. Туи -1–2 раза за сезон.
Как правильно: Живые изгороди или формованные ели, пихты или туи можно стричь обыкновенными ножницами для стрижки живых изгородей. Делать это нужно по мере отрастания новых побегов - в зависимости от того, насколько вы хотите оставить им возможность наращивать вегетативную массу. Главное правило здесь одно: обрезка проводится только по свежеотросшим побегам, как минимум на 1/3 выше прошлогоднего прироста, иначе ветви останутся голыми.
ЭЦ Экопочва-ЛД
Совет: Обрезка не должна быть слишком сильной, потому что она вызовет новую волну роста. А слишком частая обрезка ослабит дерево.
Важно: Обязательно удаляйте сухие ветки у всех хвойных.
Группа компаний Арбор
4. Ощипывать сортовые сосны
Зачем: Чтобы ограничить рост деревьев, поддержать форму и заставить их больше ветвиться.
Когда: Весной, до распускания иголок на новых побегах.
Как правильно: Выщипывая сосны, можно удалить не более трети-половины побега, в противном случае ветвь может отмереть. Это связно с тем, что точки роста у хвойных находятся только на концах ветвей.
Разумеется, с высокой взрослой сосной обыкновенной такой номер уже не пройдет, и весь уход ограничится удалением засыхающих нижних ветвей. Хотя в японских садах и парках с успехом в начале весны выщипывают и взрослые деревья. Для этого существуют специальные бригады садовников-высотников. Несколько раз я наблюдала за работой такой бригады - это зрелище вызывает восхищение. Такая обработка позволяет сохранять специфические формы японских сосен и их относительно небольшой рост.
Ландшафтная мастерская
5. Белить плодовые деревья
Зачем : Чтобы они лучше отражали свет и не трескались во время перепадов температур. А также для защиты деревьев от многих вредителей.
Когда: Поздней осенью до наступления морозов. При необходимости побелку можно обновить ранней весной - при первых оттепелях в конце февраля начала марта. Именно на это время приходятся самые большие перепады температуры: днем начинает пригревать солнышко, а ночью возвращается мороз.
Белить деревья на майские праздники или на субботниках в начале апреля уже поздно: морозы отошли, а вредители уже вылезли из земли, где зимовали, и поднялись в крону дерева.
Как правильно: Деревья белят на всю высоту штамба, до первых скелетных ветвей, захватывая и их основание.
Проще всего белить деревья готовой побелкой (ее можно купить в любом садовом центре), используя обычную строительную кисть. Издавна деревья белили раствором гашеной извести специальной мочалкой. Можно также использовать валик или краскопульт.
Перед побелкой с коры счищают лишайники и ее отмершие части. По правилам, нужно произвести дезинфекцию зольным раствором (3 кг просеянной золы на 10 л воды и немного хозяйственного мыла для прилипания), медным или железным купоросом или бордосской жидкостью. Но мне не очень нравятся химические способы дезинфекции, потому что при их использовании из года в год медь и железо накапливаются в коре дерева и почве вокруг.
Этап дезинфекции можно пропустить, если вы используете известь или современные готовые составы - они уже включают в себя дезинфицирующие компоненты.
Совет: Если на коре есть раны, перед побелкой их нужно замазать садовым варом или глиняной болтушкой.
D & A Dunlevy Landscapers, Inc.
6. Обрабатывать деревья от вредителей (в случае крайней необходимости)
Зачем: Чтобы деревья не болели и сохраняли декоративность.
Сразу скажу: я сторонница натуропатического подхода к саду. Считаю, что сад со сложившейся экосистемой вполне справится со всеми болезнями и вредителями самостоятельно. А обработка химикатами неизбежно нанесет вред птицам и полезным насекомым. Если вы будете подкармливать птиц зимой, обеспечите им пищу в виде семян растений и плодов осенью, то они отблагодарят вас весной и летом, избавив от массы вредителей. Дятлы помогут справиться с короедом, а семейка ежей и лягушки избавят от слизней, мошек и комаров.
Совет: Оставьте кучу сухих веток в дальнем конце сада для ежа - он будет вам благодарен.
Что касается болезней, почти все из них происходят из-за неправильной агротехники, неподходящих водных и почвенных условий, неправильного подбора растений, излишней загущенности посадок и самих растений, недостаточного проветривания и освещения кроны. Если сад заложен грамотно и поддерживается в нормальном состоянии, то почти со всем он может справиться сам.
Rinne Allen
Помогать саду нужно, если возникли серьезные проблемы. Но со многими вредителями и болезнями растений можно справиться, используя безопасные методы.
Когда : По мере необходимости.
Как правильно: Для борьбы с грибными болезнями можно обработать пораженные места раствором йода и молочной сыворотки (9 л воды+ 1 л молочной сыворотки или обезжиренного молока +1–5 мл 5% раствора йода - в зависимости от видов растений и степени поражения).
Разумеется, если случится беда, такая, как массовое нашествие короеда, саранчи или тли, потребуется вмешательство и применение химикатов. Но я в своей практике ни разу не использовала этот метод. Гусениц я снимаю руками, тлю смываю водой или настойкой чеснока.
Единственная моя реальная и так и не решенная проблема - это муравьи. Бабушкины методы вроде золы, чеснока, соды и кипятка не помогли мне полностью от них избавиться.
Сергей
7. Валить сухие деревья
Зачем: Сухое дерево может упасть во время сильного ветра и повредить дом или коммуникации. А очень большие деревья могут сильно затенять участок и мешать росту других растений.
Когда: Опасные деревья нужно удалять незамедлительно. Все остальные - в любое удобное время.
Как правильно: Валку деревьев нужно поручить профессионалам. Делать это самостоятельно - слишком опасно.
Удаление деревьев - это как серьезная хирургическая операция для человека. Делается только по серьезным показаниям или в случае полной гибели дерева.
Preservation Tree Services
Важно: По закону вы можете удалить деревья только на своем участке и только те, которые не включены в генплан вашей местности. Для того чтобы удалить дерево за вашим забором, нужен порубочный билет, без него можно нарваться на неприятности, начиная от штрафа, вплоть до уголовной ответственности.
Если же ваш сад затеняют ветви дерева на участке соседей, вы вправе потребовать от соседей их удаления
Aude Bunetel
8. Лечить деревья, у которых повреждены кора или образовалось дупло
Зачем: Иначе дерево может погибнуть.
Когда: Лечить кору нужно сразу после того, как вы заметили повреждение. А вот лечение дупел лучше всего проводить осенью, потому что интенсивное сокодвижение весной и летом помешает застыванию пломбировочного состава.
Как правильно : Если пострадала кора дерева, поврежденное место нужно зачистить до здоровой древесины. Края коры вокруг раны обработать раствором перекиси водорода или зеленкой. А саму рану замазать масляной краской или садовой побелкой - это поможет скорейшему заживлению и дезинфекции. Также можно использовать садовый вар или специальную пасту.
Preservation Tree Services
Дупло зачищают до здоровой древесины и обрабатывают розовым раствором марганцовки. Если дупло небольшое, его замазывают садовым варом. Более глубокое - пломбируют глиняным или гипсовым составом. Пломбу можно сделать и из обычного цемента, главное, чтобы в готовой смеси не было различных присадок - большинство из них неэкологично. В случае, если в дупле развилась грибная инфекция, его нужно обработать слабым раствором йода с молочной сывороткой (или химикатами - в этом случае это оправдано, так как зараженное дупло может вызвать гибель дерева).
Bayberry & Co
9. Убирать опавшие листья и хвою
Под плодовыми растениями - в обязательном порядке. А под остальными лиственными и хвойными - только в некоторых случаях. Разумеется, на самых видных местах листву и хвою лучше убрать, чтобы не было впечатления неухоженности и беспорядка.
Зачем: В опавшей листве зимуют вредители. Весной они переберутся на плодовое дерево и могут его повредить.
Когда: Листья и хвою убирают сразу, во время листопада. Остатки хвойного опада и листья, прикрывающие клумбы, убирают весной.
Как правильно: В частном саду необязательно убирать всю опавшую листву, ведь она может быть и полезна для растений. Перепрев, листва создаст плодородный слой на вашем участке, будет служить мульчей, защищающей почву от сорняков, и избавит вас от лишней работы. А еще прикроет на зиму клумбы из многолетников, чтобы они не вымерзли. Но полезна далеко не всякая листва и не под всякими деревьями. Скажем, опад дуба и каштана практически не гниет, поэтому их листву лучше удалять и сжигать.
Rock Spring Design Group LLC (David Verespy, ASLA)
Если хвойное дерево растет рядом с лиственным, плодовым или поблизости расположены клумба / живая изгородь из лиственных кустарников - обязательно удаляйте хвойный опад: со временем он очень закисляет почву. Во всех остальных случаях, если хвоя не нарушает декоративности сада, ее можно оставить. Соседство с хвойными понравится рододендронам и гортензиям, а также другим любителям кислых почв: голубике, бруснике, верескам. Но только при условии, что хвойные не сильно затеняют эти растения. Если гортензия может неплохо перенести небольшое затенение, то рододендрон в тени хвойных цвести не будет.
Важно: Листья и хвою надо обязательно убирать с газона! И делать это как можно быстрее. Куча листвы, даже некоторое время пролежавшая на газоне в солнечный день, может повредить его. И категорически нельзя оставлять ничего на газоне на зиму: под слоем листвы или хвои он с большой вероятностью выпреет, и весной вам придется его восстанавливать.
Jocelyn H. Chilvers
10. Подрезать корни
Зачем: Чтобы ограничить рост растений.
Важно: Такой способ подходит только для невысоких деревьев, растущих на плодородных почвах и при возможности обеспечения полива. На бедных почвах и при отсутствии влаги подрезка корней может вызвать гибель дерева. Лишенное части корней дерево может упасть при сильных порывах ветра!
Когда: Ранней весной, до распускания почек. В случае поражения большой части завязей заморозками у плодовых - после цветения.
Как правильно: У взрослых деревьев подрезать корни нужно очень осторожно, на расстоянии 50–60 см от ствола, на небольшую глубину и только с одной стороны растения в год.
Факт: Ограничивать рост растений можно и с помощью химических препаратов. Их применяют на молодых деревьях, обычно в условиях питомников. Но я никогда не пользовалась таким способом.
Sarah Greenman
11. Вносить удобрения
Зачем: Чтобы восполнить недостаток микроэлементов и питательных веществ в почве. Калий необходим для здоровья растений, фосфор способствует лучшему плодоношению, а азот -росту растений.
Когда:
Фосфорные и калийные удобрения можно вносить и весной и осенью, а азотные - преимущественно весной.
Как правильно:
Для большинства хвойных и лиственных деревьев будет достаточно внести в приствольный круг перегной - он улучшает механический состав почвы, давая возможность корням дышать, и обеспечивает естественную мягкую подкормку.
ООО «Декоративное садоводство»
Если же вы постоянно обрезаете хвойные (например, живую изгородь или формованные туи), такие растения надо немного удобрять. Но им не подойдут обычные комплексные удобрения, только специальные - для хвойных: в них до минимума снижена доля азота, а упор делается на калий и магний.
Важно: Азотное удобрение может сжечь корневую систему хвойных! Именно поэтому под хвойные ни в коем случае нельзя вносить навоз: он содержит большое количество азота.
В удобрении также нуждаются плодовые. Под те из них, что дают урожай ранним летом (например, черешню) большую часть удобрений вносят еще осенью. При этом сокращают долю азотных, чтобы не вызвать рост растения в предзимний период.
