Сейчас все больше людей хотят купить и установить сплит-систему у себя в квартире. И это не просто кондиционер. Сплит-система позволяет более качественно освежать воздух в помещениях. В чем же ее преимущество? Прежде всего, она не загораживает естественное освещение, так как не врезается в оконную раму. Второе преимущество - она не зависит от общей системы кондиционирования дома в целом. И последнее - она состоит всего лишь из двух блоков: внутреннего и внешнего. Единственная причина, по которой большое количество потребителей не решается приобрести сплит-систему - это незнание правил ее монтажа. Рассмотрим по порядку все шаги и расскажем, как самому установить сплит-систему.
Состав
>Прежде всего необходимо знать, из чего состоит эта система кондиционирования. В ее комплектацию входят два отдельных блока: наружный - конденсатор, и внутренний - испаритель. Они сообщаются между собой посредством электрических проводов и двух трубок, сделанных из меди, по которым циркулирует хладагент. Кроме того, внутренний блок снабжен тонкой пластиковой трубкой, выполняющей дренажную функцию, т. е. выводящей конденсируемую влагу из системы. По правилам ее должны подсоединять к специальному резервуару для слива или к канализационной трубе, но почему-то чаще всего она оказывается выведенной наружу, а вода из нее капает прямо на головы или под ноги прохожим.
Принцип работы
>Он достаточно прост и заключается в том, что если помещение нужно охладить, то фреон по медной трубке из теплообменника внешнего блока течет в теплообменник внутреннего. Таким образом, хладагент обрабатывается вентилятором, и изнутри кондиционера выходит уже холодный воздух.
Если, наоборот, помещение требуется обогреть, тогда тепловой насос внешнего конденсатора начинает работать как испаритель, а испаритель, в свою очередь, выполняет функции конденсатора. Также сплит-система оборудована компрессором, расположенным во внешнем блоке. Его основная функция - это сжатие фреона, которое способствует значительному повышению эффективности работы кондиционера.
Способы крепления
>Внутренние блоки сплит-систем могут быть как настенными, так и напольно-потолочными. Последние можно с успехом крепить и к потолку, и к полу. Чаще всего в квартирах многоэтажных домов применяют настенные блоки. Они укомплектовываются подвижными жалюзи, с помощью которых можно изменять направление потока воздушных масс.
Мощность настенных блоков самими производителями ограничивается специально, так как при слишком сильной струе охлажденного воздуха в небольшой комнате она может в прямом смысле сдуть все, что там находится. В том случае, если помещение довольно просторное, к примеру, это офис или цех, тогда в нем устанавливается более мощная сплит-система с напольно-потолочным внутренним блоком.
Инструменты для монтажа
>Для того чтобы установить сплит-систему своими руками, понадобится целый ряд приспособлений, которые вам придется приобрести или взять напрокат. От того, какой инструмент в процессе монтажа вы будете использовать, напрямую зависит качество выполненной работы и долговечность вашего кондиционера. Вам понадобятся:
● Перфоратор с комплектом долот. Он пригодится для того, чтобы делать отверстия в капитальной стене.
● Арматуроискатель. Он может понадобиться, если стены в доме выполнены из бетона. Если во время сверления инструмент попадет на арматуру, то придется делать еще одно отверстие.
● Комплект для развальцовки трубок. Подручными средствами эту работу сделать качественно не получится, так как невозможно будет добиться полной герметичности.
● Труборез. Ни при каких обстоятельствах нельзя отпиливать трубки, по которым циркулирует хладагент, обычной ножовкой по металлу. В просвете всегда остается медная крошка, которая может впоследствии привести к поломке компрессора.
● Шабровка. Этот инструмент используют для зачистки отрезанных концов труб. Обычные напильник или надфиль для этой цели не годятся именно из-за опилок.
● Манометр. Понадобится для измерения давления хладагента в системе.
● Вакуумный насос. Он необходим для обработки системы перед ее заполнением. Довольно часто можно слышать совет, что ее можно промыть хладагентом. Это в корне неправильно, так как он не удаляет влагу и портит компрессор, так же как и металлическая крошка.
● Ручной велосипедный насос. Его используют для проверки системы на герметичность.
● Тестер и индикатор фазы. Эти приборы необходимы для проведения электромонтажных работ.
Трубки и работа с ними
>Специалисты рекомендуют покупать в магазине медную трубку сразу целой бухтой, и не беда, если останется лишняя. Ее можно будет применить еще где-нибудь. А вот если в обрезанной трубке останутся железные опилки, вы рискуете тем самым испортить компрессор своего кондиционера. Также при ее покупке необходимо убедиться, что на поверхности нет видимых трещин и вмятин, а концы ее завальцованы заводом-производителем.
Перед тем как самому установить сплит-систему, необходимо потренироваться в развальцовке трубок. Стоит отметить, что эту процедуру делают только специальным инструментом и ничем другим.
Чтобы поупражняться в работе с развальцовкой, нужно вместе с трубкой в магазине взять такой же небольшой обрезок, но саму бухту не трогать. Заодно можно будет попробовать обрезать трубку круговым движением, а также произвести шабровку изделия, держа его концом вниз.
Установка
>Для того чтобы произвести качественный монтаж сплит-системы своими руками, необходимо знать последовательность выполнения действий. Профессионалы рекомендуют устанавливать кондиционеры только до или во время ремонта, так как все равно придется долбить стены, прокладывать электрическую проводку и прикреплять кронштейны. Если же ремонт был уже произведен, то все коммуникации можно будет скрыть при помощи наружных коробов, но это, как вы сами понимаете, интерьер не улучшит. Как самому установить сплит-систему правильно, поможет понять поэтапное выполнение этой работы.
Этап первый: электропроводка
>Если взять даже самый маломощный современный кондиционер, который потребляет 1,5 кВт электроэнергии, то и он нуждается в прокладке отдельной проводки сечением не меньше чем 1,5 кв. мм. Кроме того, понадобится и автомат отключения.
Подключая провода к вводному щитку, необходимо найти, где расположены фаза и ноль, специальным индикатором, а после определения обозначить их с двух концов.
Этап второй: наружный блок
>Категорически не рекомендуется устанавливать самостоятельно наружный блок сплит-ситемы, если ваша квартира находится не на первом этаже, так как существует риск падения с высоты. Но с другой стороны, благодаря наличию лоджий и балконов на верхних этажах этой проблемы практически не существует. Кроме того, техобслуживание и ремонт кондиционеров в таких случаях становятся более удобными.
Обычно установка сплит-системы производится с восточной или северной стороны дома. Но даже если пришлось прикрепить наружный блок с юга, то козырек балкона все равно защитит его от прямого воздействия солнечных лучей.
Этап третий: внутренний блок
>Для того чтобы установка сплит-системы своими руками прошла успешно, необходимо строго соблюдать последовательность действий. Сначала при помощи шурупов прикрепляют специальные кронштейны к потолку (если это напольно-потолочный кондиционер) или к стене (настенная система). Закончив эту работу, необходимо проверить прочность крепления, а именно установить внутренний блок и подключить его. Если конструкция не шатается и не вибрирует, значит, кронштейны надежно зафиксированы.
Установить сплит-систему с напольным блоком проще всего, так как он обычно в крепеже не нуждается. Но все равно с его местом расположения нужно определиться окончательно, потому что после прокладки коммуникаций переставить его будет уже невозможно.
Этап четвертый: пробивание желобов
>Если вы сомневаетесь в своих знаниях или в чем-то не уверены, всегда можно получить консультацию специалиста, который подскажет, как самому установить сплит-систему и присоединить трубки с фреоном и электрические провода, соединив тем самым два блока между собой. Для этого обычно на потолке или в стенах пробивают специальные желоба, но только в том случае, если нужно проложить скрытую магистраль.
Если же не хочется долбить, то имеется и другой вариант. Все провода можно закрыть при помощи плинтусов или декоративных коробов из пластика.
Если многоэтажный дом состоит из блоков, то, прежде чем начать пробивать отверстие в стене, необходимо заранее при помощи арматуроискателя определить места, где залегает железная жила. Срезать арматуру ни в коем случае нельзя, так как она находится во внешней несущей стене. По стандарту диаметр отверстия должен составлять не менее 80 мм. Иногда можно услышать рекомендации и о 50-60 см, но здесь явно не была учтена толщина термоизоляции.
Кроме того, вам обязательно понадобится помощник, чтобы стоял внизу и предупреждал проходящих поблизости людей, так как случайно упавший с высоты кусок кирпича или бетона может кого-нибудь травмировать. Такой инцидент может слишком дорого обойтись хозяину.
Этап пятый: подсоединение трубопроводов
>Чтобы не ошибиться и правильно подсоединить все трубки, нужно хорошо изучить инструкцию о том, как правильно установить сплит-систему. Для начала необходимо отмерить нужную длину трубки и отрезать ее с запасом не менее чем на 1 м. Весь излишек пойдет на изгибы.
Профессионалы предупреждают, что сгибать трубки нужно с большой осторожностью, так как они могут пойти на излом, а иногда на их поверхности образуются морщины. Они создают препятствия свободному прохождению потока хладагента, что приводит к значительному повышению расхода электроэнергии. Минимально допустимый радиус изгиба составляет 100 мм.
Затем на трубки надевают шланги из пенополиуретана или теплоизоляцию из флекса. Применять поролон крайне нежелательно. После этого на них надевают фланцы с резьбой, а концы развальцовывают. Далее трубопроводы подсоединяют к штуцерам. В этой работе главное - не перепутать подключение. Большинство производителей кондиционеров сделали холодные и горячие штуцера разными в диаметре.
Для дренажной системы понадобится кусок армированной трубки из пластика. Ее подсоединяют к сточному патрубку при помощи термоусаживаемой трубки или фланца с резьбой. Дренаж должен быть установлен под наклоном не менее 5-10 мм. Это необходимо для естественного стока воды.
Иногда по каким-то причинам такой наклон сделать невозможно. В таком случае придется дополнительно устанавливать специальный насос для откачки влаги. Надо сказать, что его покупка может обойтись примерно в 70-200 долларов. Цена зависит от модели насоса.
Этап шестой: герметизация и вакуумирование
>Самый простой и надежный способ проверки герметизации - мыльный раствор. Для его приготовления нужно купить в аптеке пол-литра дистиллированной воды и нагреть ее, затем бросить туда стружку хозяйственного мыла.
С помощью резинового шланга ручного велосипедного насоса, подсоединенного к патрубку выпускного ниппеля, можно легко проверить качество герметизации. Делается это так: один работник подкачивает воздух, а другой кисточкой намазывает мыльный раствор на резьбовое соединение и следит за появлением пузырей. Когда они перестанут вздуваться, подтягивают еще на 1/8 оборота. После завершения работы мыльный налет убирается влажной тряпкой.
Закончив проверку герметизации, систему нужно вакуумировать, т. е. удалить из нее влагу, попавшую туда пыль и воздух. Для этого возвращают ниппель на место и затягивают. Далее подсоединяют вакуумный насос и качают около часа. За это время влага из системы должна испариться вместе с остатками воздуха.
Заключительный этап: тестирование
>Для проведения испытаний заполняют сплит-систему хладагентом из баллона через специальный переходник, на котором установлен манометр. Ждут, пока манометр не покажет указанное в инструкции давление. Здесь стоит отметить, что кондиционеры, работающие на фреоне, нельзя заполнять хладоном, и наоборот.
Во время проведения тестирования включают автомат-разъединитель, и кондиционер должен сам войти в режим. Если этого не произошло, нужно попробовать запустить тест при помощи пульта дистанционного управления. Если и это не помогло, придется все же вызывать специалистов, но знайте, что все гарантии по установке уже утеряны.
В том случае, когда тест пройден успешно, холодный воздух пошел и жалюзи установились в нужное положение, вы можете смело сказать себе и другим, что теперь знаете, как установить сплит-систему самостоятельно. И последний штрих - нужно заделать дыру в стене. И не пеной, а капитально.
Контролируя микроклимат личного пространства, мы создаем условия, оптимальные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать благоприятный уровень температуры и влаги наиболее простым способом. Согласитесь, в летний период есть немало дней, нуждающихся в регулировании климатических параметров.
Прочитав предложенную нами статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Тщательно подобранная и систематизированная информация пригодится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки надлежащего исполнения.
У нас детально описан процесс установки, перечислены нюансы расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.
Изучая информацию о том, как самому правильно осуществить установку сплит системы в частном доме или квартире, первоначально нужно выбрать месторасположение ее частей.
Для этого необходимо учитывать направление распределения потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, указанные производителем оборудования в инструкции.
Самые распространенные варианты месторасположения внутреннего блока сплит системы – над кроватью/диваном. Наружный – обычно выносят на улицу и устанавливают на участок возле окна или на балконные плиты
Существуют определенные правила, которые обязательно должны учитываться при выборе точки размещения блоков:
- расстояние между агрегатом и потолком должно составлять не меньше 15-20 см, хотя некоторые производители указывают в инструкции 20-30 см;
- от боковой части до стены – не меньше 30 см;
- до преграды, которая будет препятствовать потоку выходящего воздуха или его рассеивать – не меньше 150 см.
Для наружной части сплит системы, месторасположение выбирают исходя из несущих способностей стен. Возможен монтаж вблизи окна, на плитах, ограждающих лоджию, или на стене рядом с балконом.
Для тех, кто живет на нижних этажах, установка блока проводится над окном – как можно дальше от прохожих.
Исходя из технических требований к стене вентфасада, используемой в качестве площадки для фиксации наружного блока сплит системы – возможная нагрузочная способность должна быть в 2,5 раза больше массы установочного агрегата
Для многоэтажного дома, особенно если квартира находится на верхнем этаже, потребуется привлекать высотных специалистов или определить точку монтажа в предельной близости с окном, что обеспечит легкий доступ при монтаже.
Определение расстояния между блоками
>Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик .
Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.
Минимальное расстояние между блоками сплит системы фирмы Daikin 1,5-2,5 м, Panasonic – до 3 м. Однако, если блоки расположены в метре друг от друга, длина трассы должна составлять не менее 5 м (ее излишки сворачивают в кольцо и прячут за блоком)
Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.
Подготовка к выполнению работ
>Решение заняться установкой сплит системы самостоятельно приходит, как правило, после выяснения расценок у специалистов. Невероятно высокие суммы за выполнение работы, занимающей 3 часа, аргументируются наличием дорогостоящих инструментов и его износом в процессе эксплуатации. Именно это и составляет основную долю платы за услуги мастера.
Если расценки от монтажников сплит-систем слишком велики, стоит выполнить установку собственными руками, досконально изучив технологию этого вида работ
Если посмотреть рекомендации производителей оборудования, то часто в инструкциях указывается, что подготовительные работы можно сделать своими силами, а вот для монтажа трубопроводов, подключения к электрической сети, проведения процесса вакуумирования желательно приглашать специалистов с соответствующими инструментами.
Инструменты для установки оборудования
>Выполнить самостоятельный монтаж охлаждающей установки можно, т.к. большая часть инструментов есть в чемодане домашнего мастера. Исключением может быть вакуумный насос, но покупать его необязательно - изготовить подобный агрегат удастся из старых деталей.
Некоторые бригады мастеров даже не используют это оборудование при прокладке трассы длиной до 6 м.
Если при самостоятельной установке кондиционера не удалось найти вакуумный насос, альтернативным вариантом может послужить мощный компрессором от старого холодильника или аквариумный нагнетатель
В процессе монтажа важным аспектом является соблюдение горизонтальности расположения блочных систем. В связи с этими требованиями каждый этап работы должен сопровождаться контрольной проверкой строительным уровнем.
Если какого-либо инструмента нет в наличии, его можно взять в аренду в строительном магазине.
Заранее необходимо будет подготовить следующее оборудование:
- Перфоратор. Применяется для проделывания дырок в фасаде, через который будут проложена трасса, обобщающая внешний и внутренний блоки.
- Дрель с набором свёрл. Используется для монтажа крепежных элементов.
- Труборез для разреза труб из меди.
- Прибор для устранения заусенцев после нарезки труб. Можно использовать ример, напильник и наждачную бумагу.
- Вальцеватель медных труб.
Некоторые считают, что применение римера не имеет смысла, особенно если новый и не оставляет заусенцев и вмятин, однако напрасно.
Только после произведенных манипуляций фаскоснимателем край развальцованной трубки сможет максимально плотно прижиматься гайкой, а соответственно, утечка фреона маловероятна.
Работа устройством для развальцовки медных труб выполняется методом деформации трубки по выбранному шаблону, вследствие чего образуется конус. При этом сохраняется изначальная толщина стенок и круглое сечение
Согласно техническим правилам монтажа, необходимо наличие вакуумного насоса - герметизация системы кондиционирования выполняется именно этим оборудованием. После наполнения трассы хладагентом, проводится процесс вакуумирования.
Приобретение необходимых материалов
>Комплектующих потребуется достаточно много, но все они легко доступны в любом профильном магазине. Не стоит забывать, что материалы должны быть максимально качественными и подбираться исключительно для устройства, функционально направленного на холод.
Необходимо приобрести провод для подачи питания и подсоединения блоков. В паспорте или в инструкции по монтажу оборудования всегда указывают необходимые параметры.
Стандартно – это четырехжильный силовой кабель с площадью сечения 2 мм 2 или 2,5 мм 2 . Длина подбирается исходя из расстояния трассы, с учетом небольшого запаса.
Еще понадобится подготовить бесшовные трубы толстостенного типа из мягкой меди, предназначенные для охлаждающих приборов. Трубы подбираются меньшего и большего диаметров. Более конкретные характеристики указаны в руководстве пользователя.
Длина равняется протяженности трассы плюс дополнительный запас до 30 см. В процессе транспортировки трубок их края должны быть заглушены для укрытия от оседания пыли внутри изделия.
Трубы подбираются исключительно для охлаждающей системы, их мягкий медный сплав хорошо поддается развальцовке и обеспечивает должную герметичность
Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука. Продают его отрезками по 2 м. Для осуществления мер по теплоизоляции потребуется длина, равная протяженности трассы. Синтетический утеплитель применяется на двух диаметрах труб.
В качестве дренажной трубки специалисты рекомендуют устанавливать шланг-гофру, оснащенный внутри спиралью из пластика. Также можно воспользоваться альтернативной деталью – полипропиленовой трубкой. Ее протяженность равна длине трассы с надбавкой в 80 см.
А еще потребуется два кронштейна L-образного типа, чтобы зафиксировать блок снаружи. Подходящий размер деталей определяется его габаритами, а запас прочности по несущей нагрузке должен превосходить его вес в 5 раз. Такое увеличение предельно допустимого напряжения детали требуется для компенсации нагрузок ветра и снега.
Покупать эти комплектующие лучше в фирме, занимающейся продажей запчастей для бытовых сплит систем.
После приобретения кронштейна для крепления наружного блока кондиционера нельзя делать в нем дополнительные отверстия, т.к. это значительно снижает запас прочности детали
В качестве деталей крепления применяются: анкера, дюбеля и болты. Их количество, вид и параметры подбирают исходя из вида кронштейнов и крепежной пластины, предназначенной для внутреннего агрегата.
Имеет значение и тип стен, где предстоит монтировать наружную часть системы. Для камуфлирования проложенной линии коммуникаций потребуется пластиковый короб стандартных габаритов 60*80 см.
Порядок установки сплит системы
>Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.
Этап #1 – монтаж наружного и внутреннего блоков
>Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.
Наиболее тщательное крепление должно производится в нижней части пластины, т.к. на этом участке располагаются защелки, удерживающие блок
После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.
На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.
Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.
При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.
А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.
Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.
При размещении наружного блока необходимо учитывать ограничение, касающееся его уклона - максимально допустимый угол уклона составляет 45°
В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.
Этап #2 – прокладка линии коммуникаций
>С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.
Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.
Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.
Чтобы провести трубки из меди через стену, их края необходимо изолировать заглушкой, для защиты от попадания пыли
Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретанов ых шлангов. В качестве уплотнителя нельзя выбирать поролон - он имеет короткий эксплуатационный срок. Выполнив меры по теплоизоляции, все стыковочные участки материала плотно проклеиваются металлизированным скотчем.
Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.
Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.
На обоих блоках на участке, расположенном немного выше портов, находится съемная пластинка, предназначенная для подсоединения медных труб. Под ней размещены электроразъемы для кабеля
Дренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.
Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу. Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания, чтобы предотвратить скопление конденсата.
Этап #3 – подсоединение блоков системы
>Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.
Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.
При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов, также не допускаются провисания – на этих участках будет скапливаться конденсат
В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения хомутом.
Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока и трубку.
Чтобы подключить медные трубки, нужно их изначально проложить по стене, с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет в наличии, то предлагаем ознакомиться со статьей, где подробно описано, как согнуть трубу без специального оборудования. Подробнее – читайте .
Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома. Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на соответствующих портах ослабляются гайки.
При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота. Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее выполняется процедура вальцевания.
В процессе развальцовки труба удерживается отверстием вниз во избежание попадания стружки металла внутрь системы
Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.
Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные приспособления – герметики, прокладки и т.д. Применяемые медные трубки обеспечивают необходимую герметизацию.
Соединяя медные трубки, необходимо прилагать усилия в 60 кг, только тогда медь монолитно обожмет штуцер, а контакт будет герметичным
Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования – устранение воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе монтажа.
Этап #4 – вакуумирование системы
>Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.
Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.
Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители с небольшим излишком.
Метод «пшика» повторяют несколько раз, при этом вторую попытку проделывают с верхним клапаном. Если длина трассы 2-3 м – процедуру проводят 3 раза, при четырехметровой – 2 раза
Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.
Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.
После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.
Стоит помнить, что при самостоятельной , незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.
Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.
установка кондиционера своими рукамиКлиматическую технику устанавливают заблаговременно, до наступления жары. В некоторых случаях для экономии финансовых средств производится установка кондиционера своими руками. Главное условие – чётко придерживаться инструкции, работы производить в рекомендуемом месте. Неправильно подобранные детали могут спровоцировать поломку климатического прибора.
Принцип работы кондиционера, сплит-системы
>Для формирования общего представления об организации внутреннего устройства, и перед тем устанавливать кондиционер, рекомендуем рассмотреть принцип работы системы. Климатическое состоит из 2-х равноценных блоков – компрессорного и испарительного. Они подключены друг к другу специальными переходниками, патрубками и трубками.
Испарительный узел устанавливается внутри жилого помещения, а компрессорный – снаружи. Высокопроизводительные и дорогостоящие модели оснащаются одним компрессором и несколькими внутренними блоками.
Хладагент под высоким давлением направляется в испарительную часть. Затем происходит расширение фреона, его постепенное закипание и парообразование. Именно этот холодный пар и поглощает теплоту воздуха. Климатическая установка работает с активным образованием водного конденсата, оседающего на специальном радиаторе. На завершающем этапе вода выводится из здания по специальной трубке.
В процессе работы компрессором откачиваются испарения фреона. Давление внутри блока повышается встроенным насосом. Постепенно хладагент под действием температуры из жидкого состояния переходит в парообразное. Плотный «туман» направляется в камеру конденсата для постепенного охлаждения (для этих целей используется небольшой вентилятор) и перехода в жидкое состояние. Затем круг замыкается и процесс зацикливается.
Эффективность и продолжительность функционирования дома, а также количество потребляемой прибором электроэнергии определяются интенсивностью эксплуатации агрегата, климатическими особенностями региона. Если в комнате около климатического устройства находится обогреватель, уровень потребляемой электроэнергии увеличивается, что чревато выходом аппарата из строя. Спровоцировать поломку может даже обычная пыль. Комнате предписана регулярная влажная уборка.
Соединительные муфты и стыки требуют герметизации в обязательном порядке дабы нивелировать вероятность испарения фреона или другого хладагента. Установка внешнего блока кондиционера выполняется таким образом, чтобы по уровню он находился ниже внутренней части агрегата. Наружный узел располагают в затемненном месте, вдали от солнечных лучей.
Установка кондиционера своими руками: инструменты – полный список
>Установка систем кондиционирования – технически сложное, ответственное, а потому и дорогое мероприятие. В этом вопросе важны все аспекты – опыт, практические навыки, теоретическая база и наличие необходимого инструмента. Перечисленные факторы определяют скорость и качество монтажа. Проанализируем целесообразность использования инструментов, которыми комплектуется стандартный установочный набор.
С учётом области применения их делят на несколько функциональных групп.
Электроинструмент
>Без электроинструмента установка кондиционера своими руками просто невозможна. Речи не идёт о каких-либо специализированных решениях:
- перфоратор;
- «болгарка»;
- дрель.
Перфоратор выбирают мощный, чтобы он без проблем проделывал сквозное отверстие в стене, через которое прокладывается магистраль между внутренним и наружным блоками. Маломощными комбинированными электродрелями, где предусмотрена лишь функция перфоратора, в данном случае не обойтись. Они не в состоянии просверлить кирпичную кладку.
Перед тем как установить кондиционер самостоятельно, следует удостовериться в наличии всего необходимого инструментария.
Для бетонной стены дополнительно понадобится шлифмашинка, чтобы удалить металлическую арматуру, а также другие расходные материалы – диски, сверла, бита по бетону.
Измерительный инструмент
>Монтаж оконного кондиционера осуществляется с обязательным контролем горизонтального уровня. Можно воспользоваться маркерами, разметочными карандашами, строительным или лазерным уровнем. Понадобится и ряд дополнительного оборудования. Кондиционеры с установкой невозможно надёжно и качественно зафиксировать без дополнительных технических средств.
Специализированное оборудование
>Специализированный инструментарий необходим для качественного и эффективного функционирования климатического оборудования. Инструменты для пайки медных труб, пылесос промышленного типа и вакуумный насос.
- Приборы для соединения медных труб. Речь идёт о низкотемпературной сварке. Осуществляется она при помощи специального припоя и газовой горелки. Для их обрезки используется труборез. От обычной ножовки для резки металла лучше отказаться, поскольку мелкая стружка непременно останется в магистрали, что чревато поломкой климатического устройства. Для удаления фаски используют риммер, вальцовку. Магистральные повороты формируют трубогибом.
- Промышленный пылесос используют для всасывания пыли и мелкого мусора. Они ни при каких обстоятельствах не должны попадать внутрь прибора.
- Вакуумный насос. Агрегат высушивает магистраль. Если соблюдать правила монтажа, то данная процедура — обязательная, без неё эффективность кондиционера будет номинальной.
Перечисленное оборудование для установки – базовое. Не обойтись и без дополнительных расходных материалов – пассатижей, гипсокартона, стремянки, ножниц по металлу, отвёрток. Точный перечень определяет хозяин с учётом конкретных условий.
Установка кондиционера своими руками: пошаговая инструкция
>Монтаж кондиционера своими руками начинают только после приобретения и подготовки необходимого оборудования, инструментария и климатического оборудования. В первую очередь закрепляют на внешней стене наружный блок, после чего проводят внутренние работы.
На всех этапах крайне важно соблюдать технику безопасности, особенно, если речь идёт о высотках. Монтаж внешнего блока – один из самых важных и ответственных этапов.
Крепление наружного блока
>Установка оконного в целом, и наружной его части, в частности, на стенах загородных домов не сопровождается никакими сложностями. А вот в случае с многоквартирными зданиями не всё так просто, место подбирают с особой тщательностью. Решая, где установить кондиционер, обратите внимание на участки с минимальной естественной освещенностью.
Существует несколько базовых правил:
- Наружный блок не должен портить вид из окна соседям по квартире.
- Для отвода конденсата используется небольшая трубка.
- Климатический прибор размещают таким образом, чтобы он находился в зоне досягаемости, т.к. оборудованию требуется периодическое обслуживание.
В 90% случаев блок закрепляют у северной или восточной стороны, под окном или в нижней части балкона. Это негласные правила установки кондиционера, обязательные в среде профессионалов. При их соблюдении дотянуться до наружной части климатического прибора не составит особого труда.
- Места крепления кронштейнов проверяют строительным уровнем, а затем в стене подготавливают отверстия. Для надёжной фиксации используют анкерные болты.
- Для соединения функциональных блоков проделывают 80 мм сквозное отверстие. Если есть такая возможность, то лучше сверлить отверстие между кирпичами, по шву.
По подготовленной ранее разметке устанавливают металлические кронштейны, ввинчивая болты максимально надёжно. Стандартный монтаж кондиционера осуществляется таким образом, чтобы между климатическим блоком и наружной стеной выдерживалось расстояние в 10 см. Зазоры заделываются на завершающем этапе, после подключения прибора.
Установка внутреннего блока
>Установка кондиционера своими руками внутри помещения, с чего начать? В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что внутренний блок категорически воспрещается крепить за шторами, около электроприборов, над обогревателями или батареями – все эти приборы зачастую становятся причиной выхода из строя блочного процессора.
Перед монтажом кондиционера следует тщательно проверить стену на предмет прокладки в ней отопительных, водопроводных труб, электропроводки.
Крепление металлической пластины из стандартных комплектующих для монтажа кондиционеров начинают только при условии, что участок для работ полностью свободен: расстояние от потолка – от 10 см, от угла стен – минимум 5 см. Две точки соединяют метром и отмечают горизонтальную линию. Внутренний блок устанавливается на закрепленную металлическую пластину.
Следующий этап монтажа кондиционера, а если быть точнее, его внутреннего блока – подготовка в стене отверстий для подключения коммуникационных шлангов, электропроводки, труб для отвода жидкого конденсата. Внутреннего пространства должно быть достаточно для свободного размещения всех элементов в стене.
Самостоятельная установка кондиционера невозможна без отдельной проводки для внутреннего блока. Для этого подойдёт проводка с сечением не менее 1.5 кв. мм. В обязательном порядке подключается отдельный автомат для климатического прибора. По завершению прокладки электропроводки, её подключают на вход щитка (индикатором можно точно определить «фазу» и «нулевой» провод).
Клеммы наружного и внутреннего блоков соединяются между собой многожильной проводкой (её просовывают в подготовленное в стене отверстие). Схема монтажа чётко описана в инструкции, которой комплектуется каждый климатический прибор. При самостоятельной установке кондиционеров в домашних условиях крайне важно, чтобы клеммы по наименованию совпадали с самими проводами. В противном случае существует опасность короткого замыкания.
Инструкция по прокладке труб
>Стандартный комплект для установки кондиционера включает несколько медных трубок. Их аккуратно разрезают с запасом в 1 метр для изгибов. Трубки подготавливаются специальным инструментом – трубогибом, при его использовании металл не растрескивается, не образуется никаких вмятин. Правильная подготовка включает в себя и покрытие труб пенополиуретановыми шлангами, выполняющими роль теплоизоляции.
На концы трубки одевают специальные резьбовые фланцы. Следующий этап монтажных работ – качественная развальцовка медных трубок. Этот процесс выполняют предельно аккуратно, дабы исключить опасность образования канавок и микротрещин. На вальцовку гайка должна одеваться без каких-либо проблем. Что касается затяжки, то её выполняют специальным динамометрическим ключом.
Установка кондиционера своими руками продолжается: к штуцерам прикрепляют трубопроводы. Перепутать что-либо невозможно, т.к. у медных патрубков разное сечение и диаметры. Фланцы надёжно закручиваются на штуцерах, при этом соединение должно быть предельно плотным, но в то же время не стоит допускать пережатия трубки, её повреждения.
На завершающем этап монтаж систем кондиционирования сводится к подключению пластикового патрубка к армированному корпусу. Для надёжного крепления применяют термоусадочную трубку из комплекта поставки. Ставить дренажную трубку лучше на максимальной удаленности от основания стены.
Монтаж и установка кондиционеров будет неполноценным без размещения труб в специальном отверстии, проделанном в стене. Там их аккуратно и предельно точно выравнивают. Снаружи отводные и подводные трубки закрепляют хомутами для пущей надёжности. Около них размещают электропровод для подключения к наружному блоку.
В помещении отверстия задуваются монтажной пеной, как альтернатива – заполняются жидким силиконом. Установка кондиционера на балконе и в доме предполагает проверку конструкции на предмет герметичности мыльным раствором или велосипедным насосом. Мыльный раствор стирают губкой или тряпочкой. При обнаружении дефектов, резьбу затягивают туже.
Вакуумирование системы воздухообмена
>Правильная установка кондиционера своими руками описана выше. Хозяин должен знать, что для удаления влаги, пыли и мельчайших частичек из климатического устройства, применяется вакуумирование системы. Его выполняют по факту завершения окончательной и качественной герметизации соединений, т.к. полностью избавиться от воздуха невозможно. Кондиционер с установкой подключают к вакуумному насосу, откачка воздуха занимает порядка 1 часа.
В систему закачивают фреон или другой хладагент. Резервуар на балконе заполняется при подключенном манометре или переходнике, поскольку необходимо строго контролировать давление в системе. После подготовки кондиционера, самостоятельно включается специальный автомат-разъединитель, а система переходит в тестовый режим. При равномерной и эффективной циркуляции воздуха отверстие в стене заделывают монтажной пеной с последующим декором.
Монтаж промышленных кондиционеров выполняется исключительно профессионалами, т.к. это дорогостоящие климатические комплексы для наладки которых требуется специализированное оборудование. Запчасти входят в стандартную комплектацию, ничего докупать не придется.
Теперь вы знаете, как самому установить кондиционер и в какой последовательности выполнять соответствующие работы.
Установка кондиционера своими руками: секреты профессионалов
>Схема установки оконных кондиционеров предусматривает возможность монтажа в зимний период. Вот только придется довольствоваться не слишком комфортными условиями. В магистраль не должна попасть вода или снег. Ставить и закачивать хладагент лучше при плюсовой температуре за окном (при минусовых температурах сальник зачастую выходит из строя, поскольку он резиновый).
Для установки кондиционеров вовсе не обязательно вакуумировать систему. Гайка к медной трубке привинчивается не до конца, затем приоткрывается клапан управления, находящийся у толстой трубки. Под давлением воздух вытеснится фреоном, и необходимо будет быстро затянуть гайку.
Данный способ неправильный, поскольку качество и герметизацию системы проверить невозможно. Установка промышленных кондиционеров по этой технологии не проводится.
Ниже представлена подробная видео инструкция, где продемонстрированы основные этапы монтажа климатических систем своими руками.
Установка кондиционера – задача непростая, но выполнимая! На каждом этапе возникает множество вопросов. Усложняется это тем, что невозможно дать одну стандартную схему – каждый случай индивидуален. Если не знаешь с чего начать монтаж, в какой последовательности выполнять операции, то эта статья для тебя!
После этого можно прикинуть внутренний блок к закреплённой пластине (но не защелкивайте нижние клипсы к пластине!). Карандашом отмечаем нижние углы корпуса. Затем снимаем блок с пластины.
- Отмечаем, где будет отверстие в наружной стене.
Аккуратно прорезаем обои и отбиваем штукатурку в точке сверления. Если монтаж прямой или как на фото выше, то нужно сделать так называемый «заход» к отверстию (где трубки будут заходить в стену). Чтобы в этом месте изгиб «трассы» был плавный.
- для кирпичных или бетонных стен потребуется большой перфоратор и бур с победитовым наконечником . Первые 2-3 см стены бурите без наклона (по прямой), чтобы бур чуть вошел в стену. Затем обязательно делайте наклон вниз. Во время этой операции лучше пользоваться промышленным пылесосом.
- деревянную стену лучше сверлить дрелью с перьевым сверлом диаметром 45 мм. Процесс будет идти медленно, но верно. Не забываем про наклон отверстия вниз.
- металлопрофиль или «сендвич» лучше сверлить биметаллической коронкой 45мм. Так же не забываем про наклон отверстия вниз.
- Если «трассу» кондиционера нужно будет протащить всего через одно отверстие в стене, то можно действовать следующим образом:
Внутренний блок удобно располагаем и подсоединяем к нему материалы:
- . Открываем переднюю крышку корпуса и находим колодки. Протаскиваем кабель через заднюю часть корпуса. Записываем номера клемм и цвета жил, которые к ним подключили;
- откручиваем гайки (или заглушки) трубок двумя ключами. Обычно при этом спускается воздух – не пугаемся и следим, чтобы заглушка никуда не отлетела! Далее потребуется такое приспособление как вальцовка
.
Трубки вальцуем и подсоединяем, предварительно изучив как это делается. 
Нужен опыт чтобы качественно затянуть гайки (если их не дотянете, то фреон будет «уходить», если перетяните, то можете сорвать резьбу). Для этого кто-то пользуется специальным динамометрическим ключом;
- герметично подсоединяем дренажный шланг к внутреннему блоку;
- если в комплекте к кондиционеру есть дополнительный провод, то подсоединяем его к предназначенной клемме (вы её увидите).
- Когда трубки еще без термофлекса, можем их аккуратно погнуть под отверстие (если «монтаж прямой»). Для «бокового монтажа» выпиливаем заглушку корпуса.
- Одеваем термофлекс на обе трубки. Все трубки (включая их гаечное соединение) должны быть в термофлексе герметично замотаны, чтобы на трубках не образовывался конденсат. Для фиксирования лучше воспользоваться специальной лентой.
- Компактно укладываем «трассу» внутри блока и фиксируем её лентой. Не забываем про кабель «питания» (выводим его, куда вам нужно). А так же следите, чтобы дренажный шланг был внизу.
В один компактный жгут формируем следующие материалы:
- При помощи напарника протаскиваем внутренний блок с «трассой» через отверстие в стене. Вешаем его на пластину, но нижние клипсы не защелкиваем!
- Кабель питания подводим до нужного места внутри комнаты (но не подключаем!). Если требуются, закрываем «трассу» внутри комнаты кабельным каналом. Защелкиваем нижние клипсы блока.
- Закидываем внешний блок на кронштейны и надежно его прикручиваем. «Трассу» снаружи аккуратно подводим к кранам внешнего блока.
- Откручиваем гайки кранов внешнего блока (смотрите, чтобы в открытые штуцеры ничего не попало). Одеваем гайки на трубки, после чего их вальцуем. Прикручиваем медные трубки к штуцерам.
- Подключаем межблочный кабель точно так же как к внутреннему блоку. Если в комплекте с кондиционером идет дополнительный провод, то подключаем его к соответствующей колодке. Подсоединяем кабель «питания» если согласно схеме он идет к внешнему блоку.
- Далее потребуются манометры и вакуумный насос (манометры должны соответствовать типу фреона). Здесь будьте внимательны:
- подсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра к штуцеру внешнего блока (к которому подходит трубка большого диаметра). СРЕДНИЙ шланг манометра подсоединяем к вакуумному насосу;
- запускаем насос и открываем ЛЕВЫЙ кран на манометре (против часовой стрелки);
В переводе с английского слово split означает «трещина», но существуют и другие, менее распространенные варианты перевода, а именно «разделение». В этой статье описан монтаж кондиционера своими руками, а конкретно сплит системы, которая состоит из разделенных блоков. Так как сама установка системы кондиционирования достаточно дорогостоящее мероприятие, то будет полезно узнать, как можно произвести монтаж самостоятельно.
Монтаж системы кондиционирования воздуха – нелегкое дело. Для того, чтобы все правильно подключить, необходимо знать как это все функционирует:
— сквозь фильеру (сопло в виде узкого отверстия) в камеру испарителя под давлением заливается быстро закипающая жидкость, применяемая для охлаждения воздуха – это хладагент. В камере жидкость расширяется, закипает, испаряется и тем самым потребляет большое количество теплого воздуха.
— на нагревателе испарителя в процессе работы оседает водяной конденсат. Он стекает в специальный резервуар, из которого по дренажной трубке выходит наружу (на улицу).
— компрессор, как вакуумный насос, постоянно выкачивает пары хладагента из камеры испарителя. От высокого давления температура хладагента повышается до такой степени, что он переходит в сверхкритическое состояние похожее на очень плотный туман.
— потом хладагент переходит в камеру конденсации, в которой есть нагреватель, обдуваемый вентилятором. Под холодным воздухом температура хладагента снова меняется критически, на этот раз он охлаждается и превращается в жидкость.
— жидкий хладагент через сопло снова поступает в испаритель и цикл постоянно повторяется.
Что помогает и что мешает работе кондиционера
>Для того, чтобы split система исправно функционировала и при этом экономила электроэнергию при установке важно выполнить следующие условия:
— не допускать проникновение теплого воздуха внутрь оборудования – при соприкосновении холодной и горячей зон сильно увеличивается потребление электричества. В этой ситуации компрессор вынужден перегонять тепло внутри системы, а это дополнительные затраты.
— соблюдать герметичность системы – из-за ее разгерметизации быстро вскипающие жидкости могут просто испариться. Это может случиться даже через мельчайшее отверстие.
— внешний блок необходимо располагать ниже, чем внутренний – это создаст термосифонный эффект (теплая жидкость поднимается), что делает работу компрессора легче. Если этого не сделать, то будет неминуем чрезмерный расход электричества, так как жидкость будет подниматься, преодолевая обратный термосифонный эффект.
— внешний блок необходимо располагать в прохладном месте, в тени – дополнительное нагревание извне увеличивает расход электроэнергии на охлаждение системы.
— нельзя допускать, чтобы дренажная трубка изгибалась вверх, так как подобные извилины моментально заселяются микробами и плесенью, и в результате становятся источником заразы.
Что собой представляет воздушный сплит
>Сплит-система от бытового, обычного кондиционера отличаются тем, что состоит из разделенных блоков. Один из них является внешним, в нем работает компрессор, а также собирается конденсат. Второй блок является внутренним, в котором происходит испарение терморегулирующей жидкости. Многие современные сплит системы не только охлаждают воздух в помещении, но и нагревают его до необходимой температуры. При нагреве воздуха цикл работает наоборот, и хладагент конденсируется во внутреннем, испарение же происходит во внешнем блоке. По этой причине, в основном, блоки просто именуют внешним (наружным) и внутренним.
Бывает и так, что с один внешним блоком работает несколько внутренних. При этом они могут работать раздельно, и охлаждать, и обогревать воздух. Но это встречается только в дорогих моделях сплит-систем. Такие системы кондиционирования воздуха хоть и стоят дорого, в процессе работы оказываются экономичнее своих более дешевых собратьев. Это происходит потому, что в такой ситуации теплообмен внутри комнаты не мешает, а помогает кондиционеру в работе.
Когда устанавливают кондиционер
>Установку сплит системы в доме будет лучше проводить в период ремонта. Предстоит большая работа по замене и монтажу электропроводки. Хорошо, что до начала установки отделка стен еще не завершена. В противном случае будут расходы, связанные с повторной внутренней чистовой отделкой.
Необходимые инструменты
>Чтобы установка сплит системы прошла без задержек, а по прошествии нескольких дней оборудование не вышло из строя, необходимо использовать при работе качественные инструменты. Для установки понадобятся:
— перфоратор с комплектом долот – предстоит проделать отверстия в стене диаметром до 10 сантиметров.
— арматуроискатель (в случае если стена из армированного бетона) – если перфоратор попадет в арматуру, то отверстие придется пробивать заново.
— труборез – резать трубки нужно только им. Если резать трубки для хладагента простой ножовкой, то по краям обязательно останутся частицы металлической стружки, которая приведет к неисправности компрессора.
— набор для развальцовки трубок – если пытаться загибать края трубки подручными инструментами, то не получится достичь полной симметричности.
— шабровка – инструмент, который применяется для зачистки концов трубок. Напильник для этих целей не годятся из-за опасности попадания мелких частиц внутрь компрессора.
— ручной насос (велосипедный) – он пригодится для проверки системы на герметичность.
— вакуумный насос – применяется для создания вакуума системы перед ее заполнением. Многие специалисты советуют просто сделать промывку хладагентом, но она не убирает остатки влаги, и в результате может повредиться компрессор, аналогично ситуации с металлической стружкой.
— индикатор фазы и тестер – эти приборы будут полезны при замене электропроводки.
— манометр.
— трубопровод.
Выбор необходимых трубок
>В целях безопасности лучшим решением будет приобрести целую бухту медной трубки. Это оправдано, так как в обрезанной трубке может остаться мелкая стружка, которая в процессе работы способна вывести компрессор из строя. Кроме того, необходимо проследить, чтобы на краях трубки был заводская развальцовка, и на трубке отсутствовали трещины, заломы и прочие дефекты. С помощью длинного трубопровода можно опустить внешний блок намного ниже внутреннего. В данном случае перерасход материала быстро окупится, так как возникший эффект термосифона снизит затраты энергопотребления оборудования.
Обрезка, очистка и придание формы трубкам
>До начала установки кондиционера необходимо сделать пробную развальцовку, шабровку и обрезку трубки. Для развальцовки применяется специальный инструмент, перед работой нужно внимательно осмотреть и изучить его устройство, возможные дефекты при использовании, и знать, как выглядит конечный результат. При покупке целой бухты лучше всего приобрести еще небольшой обрезок для пробных работ, так как бухту для этих целей резать не рекомендуется. Обрезка трубки производится круговым движением трубореза. Далее нужно сделать шабровку, при которой трубка должна находиться концом вниз, чтобы обрезки трубки не попали в просвет и вовнутрь.
Монтаж внешнего блока
>Самостоятельная установка кондиционера в квартире на этажах выше второго, а именно внешнего блока, считается опасной для жизни и нецелесообразной. На верхних этажах можно делать монтаж только при наличии балкона или лоджий. Внешний блок легко и удобно устанавливается на балконе на небольших и неглубоких кронштейнах. Балкон вообще удобное место для установки кондиционера, потому что на нем присутствуют северная или восточная стороны, которые просто идеально подходят для монтажа. Но и на юге установка сплит системы не так страшна, так как крыша или козырек защитят внешний блок от перегрева под палящим солнцем даже в самый жаркий день. Именно в такой день работа кондиционера очень актуальна.
Перед установкой кронштейнов, необходимо на период монтажа снять стекло, а сами держатели вбить в нижнюю часть рамы. Чтобы не портить обшивку лоджии, можно «корни» держателей загнуть в виде букв «П» расположенных по горизонтали.
Установка сплит-системы
>Профессиональный монтаж сплит-системы в доме проходит в строгой последовательности:
— выбор места для внутреннего блока,
— укладка и замена проводки электросети,
— монтаж внешнего блока,
— выполнение отверстия в стене под трубки,
— прокладывание трубопровода,
— электромонтаж соединений в блоках,
— проверка герметичности кондиционера,
— вакуумирование системы,
— заполнение системы,
— подключение питания,
— тестовый запуск спит системы,
— изоляция межблочных жгутов,
— капитальная заделка отверстий,
— приятное пользование.
Ниже подробнее рассмотрены некоторые важные стадии монтажа сплит-системы.
Выбор месторасположения внутренних блоков
>Существует ряд мест, в которых внутренний блок сплит системы устанавливать нельзя:
— над отопительными приборами;
— там, где отсутствует доступ воздуха — за шторами, перегородками, ширмами и другими на первый взгляд несущественными препятствиями;
— в комнатах, где есть оборудование, вызывающее электро помехи: мастерские с электроинструментами, кухни с индукционными и микроволновыми печами, электрическими духовыми шкафами. Если этим пренебречь, то от излучения выйдет из строя процессор блока.
Внимание! Кондиционер на кухне не устанавливается. Охлаждение воздуха и приток нового идет за счет собственной обще домовой вентиляции.
Особенности электропроводки
>Мощность самого небольшого кондиционера составляет 1,5 кВт. По этой причине для системы кондиционирования воздуха просто необходимо проложить отдельный кабель с толщиной кабеля не менее 2,5 кв. мм. Кроме этого важно установить автомат, который сможет отключить электричество в случае перегрузки.
При соединении проводов к силовому щитку нужно желтый провод с зеленой полосой по всей длине подключить к N (нулевому проводу). С помощью индикатора фазы нужно определить фазу и ноль.
Как просверлить отверстия в стене
>Важно правильно определить положение арматуры в стене. В случае если произошло попадание в арматуру, ничего поделать уже будет нельзя. Придется сверлить новое отверстие. Повреждение арматуры недопустимо, так как это противоречит строительным нормам. Кроме описанной ситуации есть еще один момент. Для этого этапа потребуется второй человек, который будет предупреждать внизу проходящий народ о возможном падении кусков бетона или кирпича. Этого нельзя игнорировать, потому, как если случайный обломок упадет на человека, то последствия могут быть очень серьезные, вплоть до тюремного заключения.
Отверстие необходимо делать диаметром более 80 мм. Встречающиеся советы о 50-60 мм скорее всего не берут в расчет теплоизоляцию.
Монтаж трубок
>Для начала нужно обрезать трубку необходимой длины с запасом около одного метра. Затем можно приступать к изгибанию трубопровода. Это делается очень аккуратно, чтобы не произошло излома или морщин. Изгиб трубки должен соответствовать радиусу от 100 мм и не менее. В случае возникновения морщин, они будут создавать ненужное сопротивление охлаждающей жидкости и в результате увеличат расход на электроэнергию.
Следующим этапом идет теплоизоляция трубки. Для этого на нее надевается шлаг из пенополиуритана (флекс). Другие утеплители нет смысла применять, так как они недолговечны и через сезон придут в негодность.
После этого на трубки необходимо надеть фланцы резьбой к концам трубки и сделать развальцовку.
Далее поочередно подключаем трубки к имеющимся штуцерам. На данном этапе необходимо быть внимательным и проследить, чтобы холодный штуцер внутреннего блока не подключить к горячему штуцеру внешнего блока. Иногда холодный и горячий штуцеры имеют различные диаметры.
Гайки на штуцерах необходимо надежно затянуть, но не слишком туго, потому что контрольно затягивать гайки нужно будет при герметизации.
В качестве дренажа можно использовать часть армированной пластиковой трубки. Он подсоединяется к сточному патрубку или резьбовой гайкой. Также помочь может отрезок термоусаживаемой трубки. Она легко нагревается паяльником, немного касаясь трубки жалом.
Как правильно подключить кондиционер к электросети
>Для подключения блоков понадобятся многожильные изолированные провода толщиной от 2,5 кв. мм. Ими соединяем клеммы блоков (внутреннего и наружного), чаще всего клеммы одинаковы. Если наименования клемм отличаются, то необходимо подробно изучить инструкцию и получить консультацию у специалиста. Все провода, по аналогии с трубками, пропускаются через проделанные ранее отверстия в стене.
Герметизация
>Для проведения герметизации, используется мыльный раствор. Для этого необходимо приобрести в аптеке дистиллированной воды и нагреть ее до состояния пара. Затем аккуратно перемешивая, нужно растворить в ней столовую ложку нарубленного хозяйственного мыла.
Здесь должно работать два человека. Нужно снять выпускной ниппель, а к его патрубку присоединить резиновый шланг от велосипедного насоса. Помощник осторожно качает воздух, другой на все резьбовые соединения наносит кистью мыльный раствор.
Затем затягивает гайки до полного прекращения появления пузырей, и плюс на 1/8 оборота сверху. Мыльный налет счищается влажной салфеткой.
Процесс вакуумной очистки
>Следующим этапом идет процесс вакуумирования. Он необходим чтобы система очистилась от пыли и влаги, которые удаляются вместе с воздухом. Для этого ниппель прикручивается на свое место и к нему присоединяется вакуумный насос. Его необходимо крепко затянуть. Затем в течение часа необходимо качать воздух. В результате вся остаточная влага испарится.
Заполнение системы
>Пришел черед хладагента, которым необходимо заполнить систему. Для этого баллон с охлаждающей жидкостью подсоединяется к системе через переходник с манометром. Заполнять следует до достижения давления указанного в документации.
Важно! Кондиционеры, которые работают на фреоне запрещено заполнять хладагентом и наоборот.
Тестовое включение
>При включении автомата, сплит система самостоятельно должна войти в тестовый режим. Если этого не произошло, то нужно запустить тест с пульта дистанционного управления. Если и в этот раз не выходит, это означает, что установка была произведена неверно и, чтобы окончательно не вывести оборудование из строя, нужно вызвать специалиста.
Завершающие штрихи
>В случае если тестовое включение прошло успешно, то жалюзи устанавливаются в правильное положение и начинают покачиваться. Жгут, расположенный между блоками сверху нужно обмотать алюминиевой фольгой. Это послужит тепловым экраном, что сэкономит до 3 % электроэнергии. Вторым слоем жгут вместе с дренажной трубкой обматывается влагостойкой изоляционной лентой. Последним штрихом является капитальная заделка отверстия в стене. Не нужно делать этого пеной. На этом можно подвести решающий итог, что сплит система самостоятельно установлена и работает исправно.
Видео по теме «Как установить кондиционер самостоятельно»
>
