Самодельные кран балки своими руками. Делаем кран своими руками. Какими характеристиками должен обладать гаражный подъемник

20.06.2020

Автовладельцы, самостоятельно ремонтирующие своего «железного коня» периодически задаются вопросом: как своими руками сделать кран-балку? Это практичное и относительно недорогое подъёмное устройство, заметно упрощающее проведение тяжелых и трудоемких работ, например, снятие двигателя. Помимо этого, грузоподъёмное оборудование подойдёт для малоэтажного строительства: подъём кирпичей, раствора и других стройматериалов на небольшую высоту.

Сделать такой механизм в гараж можно самостоятельно. Для этого подойдет практически любой металл, который часто лежит бесхозным на территории гаражных кооперативов и строительных площадок. Самодельные краны могут быть козловыми, с поворотной конструкцией стрелы или подвесными, передвигающимися по швеллеру в горизонтальной плоскости.

Особенности кран-балок заводского производства

перемещение по направляющей балке в заданном направлении;
захват и подъём груза;
кратковременная фиксация в поднятом положении или выгрузка в нужной точке;
возврат в исходное положение, при необходимости повторение рабочего цикла.

По своим конструктивным особенностям, кран-балки подразделяются на две категории: опорные и подвесные. Различаются эти группы обустройством пути передвижения. Опорные модификации перемещаются по подкрановым путям, оборудованным спецрельсом. Управление погрузочно-разгрузочными операциями осуществляется вручную или посредством установленного электропривода.

Подвесные модели фиксируются к потолочным перекрытиям. Функцию направляющих здесь выполняет двутавровый швеллер. Такие конструкции более вариативны в применении, и помогают более рационально использовать внутреннее пространство помещения. Нужно уточнить, что если крановое оборудование предполагается устанавливать внутри гаражного бокса, лучше остановиться на подвесном варианте.

Чтобы упростить процесс монтажа, можно использовать ручной привод. Такая вариация не отличается высокой производительностью, но для нужд автолюбителей большего не требуется. Если есть опыт установки электротехнического оборудования, можно поставить двигатель для тельфера.

Основные характеристики

При изготовлении самодельной кран-балки лучше ориентироваться на технические параметры моделей заводского изготовления. Эти характеристики рассчитывались квалифицированными специалистами, поэтому оптимально подойдут для многоцелевого применения.

Характеристики различных модификаций могут отличаться, но в целом, это выглядит так:

Рабочая зона. Длина пролёта варьируется в пределах 3-28.5 метров. Ориентироваться на этот показатель не стоит: не каждый гараж обладает такой площадью, поэтому длина кранового пути подбирается исходя из фактического размера помещения.
Высота подъема. Промышленные подъемники поднимают груз на высоту 6-18 метров. Для частного применения, можно остановиться на минимальном варианте. Например, если речь идет о простом тельфере для трактора или легкового авто, достаточно высоты подъема в 1.5 метра.
Напряжение. Электрооборудование работает от трехфазной сети в 380В. Если предполагается установка грузоподъемного устройства с ручным приводом, этот параметр неактуален.
Диапазон рабочих температур. Заводские модели корректно работают при температуре -20/+40 градусов. Этот параметр нужно учитывать при выборе комплектующих деталей.

Материалы и инструменты

Чтобы изготовить самодельную кран-балку потребуются следующие стройматериалы:

Опорные штанги – изготавливаются из трубы круглого сечения, диаметром 110 мм.
Поперечная штанга – цельнометаллическая труба, диаметром не менее 100 мм.
Стойки – профтруба квадратного сечения 100*100 мм.
Усиливающие скосы для верхней поперечины и основания – стальной уголок.
Крепежные элементы – комплект болт-гайка М16.
Грузоподъемный механизм – ручная таль либо тельфер.

Для сборки конструкции понадобятся:

гаечные ключи;
болгарка;
сварочный аппарат.

Перед тем, как приступать к работе, рекомендуется сделать чертеж будущей кран-балки с указанием размеров составляющих элементов. Помимо этого, имеет смысл заранее рассчитать оптимальную грузоподъёмность, чтобы подъёмник справлялся с поставленными задачами.

Подвесная кран-балка

Такая конструкция оптимально подойдет для гаража, но здесь есть ряд нюансов. Во-первых, для подвесных подъемников необходимы направляющие, которые обычно закладываются на этапе строительства. Во-вторых, основание должно быть прочным, и выдерживать нагрузки не менее 250 килограмм.

Разумеется, оборудовать направляющие для передвижения тельфера можно самостоятельно. Для этого потребуется сделать закладные в стене, к которым закрепить двутавровую балку или профтрубу квадратного сечения. Длина кранового пути рассчитывается исходя из индивидуальных потребностей. Вообще, чтобы снять двигатель, хватит свободного хода на 1.5-2 метра. Направляющую лучше изготавливать из целикового отрезка трубы. Если придётся наваривать недостающую часть, рекомендуется тщательно контролировать качество шва, чтобы конструкция не рухнула под нагрузкой.

Разобравшись с направляющей, переходим к изготовлению каретки. Этот элемент можно сварить из стального уголка, скрепив стойки шпильками. Здесь можно использовать стальные полосы и угловые элементы. Размеры произвольные, главное, чтобы ширина каретки соответствовала параметрам направляющей.

Для конструкции потребуется 8 подшипников: 4 для перемещения каретки (колесики) и 4 на обводные ролики, которые будут выполнять поддерживающую функцию. Для ходовой части лучше использовать подшипники большего диаметра. Учитывая важность элемента и предполагаемые нагрузки, экономить на качестве не стоит. Для обводных роликов сойдёт любой широпотреб, например, китайские ролики фабричного производства.

Опорные подшипники устанавливаются на шпильки подходящего диаметра (по 2 на каждую), которые, в свою очередь, вставляются в отверстия боковых полос, и фиксируются гайками. Обводные втулки привариваются к нижней части конструкции. Они нужны для того, чтобы исключить перекос кран-балки.

К боковым краям привариваются дополнительные металлические полосы, спускающиеся вниз. Здесь просверливаются четыре отверстия: по 2 с каждой стороны. В нижнюю часть вставляется несущая шпилька, на которую собственно подвешивается таль. В верхние пазы устанавливается страховочная шпилька, предотвращающая деформацию каретки под нагрузкой.

Остаётся поставить тележку кран-балки на направляющую, стянуть элементы конструкции болтами.

Пошаговая схема изготовления

Крепление опорной балки

Тележка с опорными подшипниками

Кран-балка с установленной кареткой

Опорная кран-балка

Это полноповоротная конструкция, оснащенная стрелой и подъемным механизмом. В гараже такую кран-балку можно использовать только как угловую, однако, у этого варианта есть конкурентное преимущество. Конструкция разборная и переносная, поэтому вполне подойдёт для строительства и других хозяйственных целей. Как и в предыдущем случае, основную часть деталей можно найти в гараже, но некоторые элементы придётся покупать. В любом случае, консольная кран-балка, сделанная своими руками, обойдется значительно дешевле приобретения заводской модели.

Вначале собирается поворотный механизм, состоящий из двух подшипников, корпуса и основания. Сразу нужно уточнить, что корпус и нижняя платформа изготавливаются на токарном станке, поэтому их наверняка придется заказывать. Подшипники подбираются индивидуально, с учетом размера корпусной части и диаметра втулки, на которую будут насаживаться. Стягивается конструкция болтами, для чего в корпусе высверливаются отверстия заданного диаметра с внутренней резьбой.

Теперь переходим к изготовлению опорных стоек. Для этого потребуется обрезок трубы и четыре куска швеллера. Верхний край трубы выравнивается болгаркой и напильником: к этой части приваривается поворотный механизм, поэтому важно не допустить перекоса. Швеллер нарезается с таким расчетом, чтобы высота находилась на уровне пояса человека.

Это делается для того, чтобы вращение рукояти подъемного механизма не вызывало затруднений. Опорные стойки подрезаются по уровню, чтобы кран-балка не заваливалась в процессе эксплуатации. Дополнительно к нижней части швеллера закрепляется крестовина, выполненная из любого жесткого профиля. Здесь лучше использовать резьбовое соединение, чтобы упростить процесс транспортировки.

Следующий элемент конструкции – платформа кранового оборудования. Оптимальным вариантом будет двутавровая балка, крепящаяся к поворотному кругу болтами. В качестве альтернативы подойдет швеллер или деревянный брус 150*200 мм. Здесь нужно акцентировать внимание на равновесии, чтобы кран-балка не заваливалась и не перевешивала платформу при подъеме груза. Для этого в противоположной стреле части платформы подвешивается противовес из обрезков металла или кирпича. Чтобы элемент органично вписался в общую конструкцию, лучше сварить небольшой короб, внутри которого и будет размещен противовес.

На платформу ставится лебедка и стрела. Грузоподъемность лебёдки подбирается индивидуально. Как показывает практика, для хозяйственных нужд достаточно значения в 500-1 000 килограмм. При покупке не лишним будет обратить внимание на наличие тормоза-фиксатора.

Стрела собирается из трех элементов:

Крепления с валом.
Бруса.
Наконечника, где установлен шкив.

Корпус крепления можно сварить из кусков швеллера, пропустив через центральную часть любой металлический «кругляк», диаметром 20-30 мм. С боков вал «запирается» подшипниками подходящего размера, чтобы повысить износоустойчивость трущихся деталей и упростить подъем/опускание стрелы. Тело стрелы изготавливается из деревянного бруса, который зажимается швеллером. В верхней части ставится блок шкива, через который пропускается трос лебедки.

Использование гаража в качестве мастерской для выполнения ремонтных работ часто требует подъема тяжелых стройматериалов и автомобильных запчастей. Соорудив своими руками кран-балку, можно перемещать на автоматизированном механизме крупногабаритные предметы.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельной сборки конструкции необходимо предварительно подготовить набор инструментов и материалов. В частности, потребуются:

трубы квадратного сечения для стоек;
бесшовная труба сечением 100 мм для поперечной штанги;
трубы сечением 110 мм для опор штанги;
металлические уголки 100х100 мм;
фиксирующие болты М16;
тельфер;
сварочный аппарат.

Проведение расчетов

Чтобы конструкция соответствовала размерам помещения и функционировала на необходимом рабочем пространстве, важно перед выполнением монтажных работ провести расчеты. Чертеж с указанием габаритов всех комплектующих можно подготовить самостоятельно либо воспользоваться специальным калькулятором. Стандартными параметрами в расчетах являются следующие:

высота не более 2,5 м для ремонта легковых автомобилей и проведения работ, требующих подъема и перемещения тяжелых предметов;
грузоподъемность зависит от используемой разновидности тали и, как правило, составляет 800-1000 кг;
ширина конструкции - от 4 м;
размеры стоек - 120 см.

Если возникает необходимость работы с более габаритным оборудованием, грузоподъемный механизм можно дополнительно укомплектовать вертикальными стойками А-образной формы. Также по желанию допускается сделать конструкцию легко разбираемой, что актуально в условиях ограниченного пространства или в случае редкой необходимости подъема грузов.

Сборка кран-балки для гаража

Собирая своими руками грузоподъемный гаражный кран , необходимо последовательно выполнить ряд действий, согласно инструкции. Придерживаясь правил монтажа, удастся сделать конструкцию, которая исправно прослужит долгие годы. Ключевыми этапами сборки самодельного оборудования является подготовка каркаса и закрепление кран-балки для подъема, удержания и перемещения грузов.

Как сделать каркас-основу подъемного механизма крана

Основная нагрузка приходится на стойки оборудования, поэтому для надежной фиксации конструкции требуется соорудить прочный каркас . Возведение элемента предполагает следующие действия:

Из металлических уголков при помощи сварочного аппарата делают ножки под кран и приваривают под углом 45 градусов с каждой стороны от трубы диаметром 110 мм. К стойкам привариваются металлические треугольники для создания распорок.
Чтобы обеспечить движение конструкции к горизонтальному основанию, приваривают ролики по обе стороны стоек. Важно использовать ролики, предназначенные для металлических контейнеров, поскольку они способны выдерживать большой вес.
Сверху конструкции располагают трубу, по которой передвигается подъемный механизм. Длина трубы зависит от размеров гаража и собственных требований к конструкции.
Ролик для движения троса фиксируют на двутавр, которые предварительно приваривают по центру трубы.
Для дополнительной устойчивости каркаса к балке приваривают трубу с квадратным сечением. Она располагается поверх балки таким образом, чтобы с каждой стороны оставался выступ 20 см.
Поперечную трубу вставляют в трубу с квадратным сечением и делают сквозные проемы для фиксаторов с двух сторон. В отверстия вставляют крепежные болты и закручивают.

Установка грузоподъемного механизма

Главным элементом крана является подъемный механизм, который может быть ручным или автоматическим. Тефлер состоит из троса и лебедки, устанавливаемой сбоку стойки. Трос движется благодаря вращению роликов. Дополнительной фиксации элементов не требуется, достаточно закрепить подъемник на стойке.

Самостоятельно изготовленный кран можно оснастить подъемным оборудованием, которое применяется в лифтах. Подобные механизмы отличаются высокой надежностью и способностью выдерживать массивные предметы.

Чтобы упростить выполнение ремонтных работ, допускается подключить к грузоподъемному элементу электрический привод. Для автоматизации конструкции подойдет двигатель мощностью 300-500 Вт. Электропривод монтируется к основанию кран-балки.

Укомплектованная электрическим приводом конструкция находит широкое применение при масштабном ремонте гаража и разборе автомобиля на запчасти, когда требуется выполнить комплекс работ. По принципу действия ручной и автоматизированный краны не имеют существенных отличий.

Тем кто занимается ремонтом автомобилей одним домкратом не обойтись. Чтобы вытащить двигатель нужен кран. Конечно такой вариант http://sdm-group.com.ua/catalog/mostoviekrani в гараже не нужен, а у вот уменьшенная и модернизированная версия, да к тому-же ещё и разборная, пригодиться многим автолюбителям и не только.

И это не промышленное изделие. Данный кран-балка был изготовлен одними умельцами у себя в гараже своими руками.

На этом фото представлены основные размеры

В качестве основных материалов использовались:
Для поперечной штанги цельнотянутая труда диаметром 100мм и длинной 4150мм
Для опор штанги труба диаметром 110 мм (разрезали кусок длинной1200 мм на две одинаковые части
Крепёжные болты опор к штанги М:16
Стойки изготовлены из квадратных труб 100х100мм длиной 2350 мм
Скосы и основание - это уголок 100х100мм
Ролики установленные на кран-балку это детали привода лифтовых дверей. Они прикреплены к 50мм полосе метала и приварены на штангу внахлест и на одну из опор штанги.

Размер данного крана-балки выбран не случайно. Данная модель рассчитана на работу с легковыми автомобилями.

Подвижность конструкции обеспечивают приваренные к вертикальным стойкам обычные ролики от складского контейнера.

Разобранная конструкция нашего крана-балки занимает совсем немного места.

Подъемный механизм - это обычная ручная лебедка червячного типа приваренная к вертикальной стойке. Её грузоподъёмность где-то около 800кг. В качестве привода стальной трос. .

Можно и электролебедку приспособить при желании, но особой необходимости в этом нет.

Приведённая конструкция это не догма. Данный вариант изготавливался под определённые задачи и имеющегося под руками материала. Двигатель любого легкового автомобиля вытаскивается запросто, Волгу за капот спокойно поднимает. В продаже, если поискать, то можно найти подобный кран промышленного производства, но цена его будет приличная. Идея Вам предложена, а вот захотите-ли её реализовать дело Ваше.

Материалы для крана, в основном, нашлись в металлоломе. Покупать пришлось только подшипники, лебёдку, да заказать токарю детали поворотного механизма.

И ещё мне пришлось заплатить сварщику, так как сам я сварочные работы выполнять не могу, из-за некоторых проблем со зрением.

В общем этот кран обошёлся в 5 000 рублей, что не идёт ни в какое сравнение с тем объёмом работ, который мне удалось, с его помощью выполнить, ведь самый «дешёвый» подсобник, в нашем регионе, стоит 800 рублей в день.

Сразу оговорюсь, что в процессе эксплуатации, у моего крана выявились кое-какие недостатки, на которые я укажу, и посоветую, как их исправить. Так что Ваш кран, будет немного отличаться от моего.

Начнём с поворотного механизма

Состоит он из шести деталей, которые нужно заказать токарю, и двух подшипников.

Как видите, на чертеже нет размеров. Дело в том, что точный размер, как у меня, Вам соблюдать совсем не обязательно. Ведь кран мы делаем из подручного материала, и я не могу знать, какого размера швеллер или двутавр, или какая труба окажется у вас под рукой.

Чуть побольше, или чуть поменьше, в моей конструкции, никакой роли не играет. И вы поймёте это из дальнейших инструкций. А прикинув в общем, какие у вас есть материалы и детали, определите, какие размеры взять для изготовления поворотного механизма.

В механизме два подшипника. Вверху, между корпусом и основанием стоит опорный подшипник. Внизу, опять же между корпусом и основанием, стоит простой радиальный подшипник.

Вернее корпус должен быть насажен на подшипник, а основание — войти в него. Тем самым, обе эти детали, соединяются. Для более надёжной фиксации радиального подшипника, снизу на корпус накручивается гайка. Толщина резьбовой и подпорной частей гайки — на ваше усмотрение, но уж не меньше 3 мм.

Затем этот узел крепится к платформе болтом (у меня М 26), который притягивает основание к платформе.Таким образом получается, что платформа и основание — это неподвижная часть механизма, а корпус с гайкой — вращающаяся.

Теперь немного о том, что показала практика. К концу сезона, радиальный подшипник чуть-чуть прослаб, и в поворотном механизме образовался еле заметный люфт.

Но при длине стрелы в 5 метров, этот люфт, стал ощутимо заметен, поэтому рекомендую вместо радиального подшипника, установить ступичный, шириной 36 мм.

У нас в Казани, опорный и ступичный подшипники, можно купить за 500 рублей оба. И ещё чтобы затянуть болт, крепящий основание к платформе, нужен будет накидной ключ с удлинителем, и обязательно две шайбы — плоская и гровер.

Следующим узлом у нас будет стойка.

Для её изготовления потребуется кусок трубы (у меня d140), и четыре куска швеллера. Высоту стойки нужно прикинуть так, чтоб в готовом виде она была Вам как раз по это самое. Даже на сантиметр два пониже. Тогда будет удобно, при эксплуатации крана, крутить лебёдку.

Так как кусок трубы с ровно подрезанным торцом, Вам едва ли Бог пошлёт, придётся один торец подрезать самому. Для этого берём автомобильный хомут, или делаем хомут из полоски жестянки, и затягиваем его на трубе.

При затягивании, хомут будет стремиться как можно ровнее расположиться на трубе, и если ему в этом немного помочь (на глаз), то получиться достаточно ровная линия по окружности трубы, которую останется прочертить, потом снять хомут, и отрезать трубу по этой линии, болгаркой.

Затем, к этому ровному торцу трубы, приваривается платформа поворотного механизма. Теперь понятно почему я не дал размеры в чертеже? Поворотный механизм всё равно ведь придётся заказывать. А тубу можно и найти. Значит диаметр платформы, можно заказать по диаметру трубы.

Теперь ноги. Их нужно приварить так, чтоб стойка не заваливалась. Как это сделать? Во первых, их нужно нарезать одинаковой длины.

Затем подвесить трубу с приваренной платформой, пропустив верёвку в отверстие в центре платформы, и подставлять ноги к трубе наискосок, так чтоб в конце концов, труба осталась висеть ровно, а ноги, с четырёх сторон упирались в неё.

Как только равновесие будет найдено, нужно на глаз отчертить углы у швеллеров, которые упираются в трубу, и подрезать их болгаркой так, как показано на фото.

После подрезки углов, снова прислонить ноги к трубе, поймать равновесие, проверить рейкой и рулеткой, чтоб они образовывали ровный крест, и прихватить их сваркой. После прихватки ещё раз проверить крест, и можно приваривать.

Остаётся сделать сам опорный крест. Сделать его можно из любого жёсткого профиля. Поначалу была мысль поставить его на колёса из подшипников, но время поджимало, и до колёс дело не дошло, а так вообще-то было бы неплохо. Агрегат получился довольно таки тяжелый, и передвигать его приходилось с трудом.

Длина плеч креста, у меня 1.7 метра, хотя как показала эксплуатация, особо большой роли в устойчивости крана, этот крест не играет. Основную устойчивость обеспечивает равновесие, о котором мы ещё поговорим.

Крест не приварен к ножкам, а прикреплён болтами с гайками М 10. Сделано это для удобства возможной транспортировки. Усиление ножек сделано в расчёте на установку колёс, но до них дело так и не дошло, хотя мысль всё таки установить их, ещё есть.

Стойка с поворотным механизмом готова, теперь займёмся платформой крана, на которой будут установлены противовес, лебёдки, и стрела. На платформу у меня нашёлся полутораметровый двутавр, шириной 180 мм. Но думаю под неё можно использовать и швеллер, и даже брус 150 х 200.

Сначала я даже и хотел применить брус, но так как нашёлся двутавр, то выбор остановился на нём. Платформа крепиться к корпусу поворотного механизма четырьмя болтами с гайками М 10.

Если вместо двутавра применить брус, то для него нужно будет сделать дополнительные площадки, сверху и снизу. Можно «обхватить» его двумя кусками швеллера, и стянуть всё болтами.

Но с болтами пока подождём, так как место крепления платформы к поворотному механизму, нужно будет подобрать по равновесию. То есть стрела крана, должна уравновеситься блоком для противовесов, и лебёдкой. То есть кран должен уверенно стоять на стойке, и не заваливался.

Следующим будет блок противовесов.

У меня он сделан из кусков того же швеллера, что и платформа, но сделать его можно из чего угодно, и как угодно. Главное, должен получиться контейнер, в который можно будет устанавливать грузы, чтоб по необходимости, можно было увеличить противовес.

Теперь про лебёдку. Лебёдка у меня установлена мощностью в 500 кг, с тормозом. И в очередной раз, как показала практика, такой мощности, для подъёма груза около 100 кг, оказалось недостаточно.

То есть поднять то его можно, но приходиться так налегать на ручку, что при подъёме на высоту более 5 метров, очень быстро устаёшь. Для такого крана нужна лебёдка на 1 — 1.5 тонны.

Предполагалась и вторая лебёдка, для подъёма стрелы, но именно в то время, объездив кучу магазинов и рынков, я смог найти только одну лебёдку с тормозом, которую Вы видите на фотографии. Поэтому вместо второй лебёдки, был сделан временный трос-растяжка, длина которого всё же меняется при помощи зажимов.

К сожалению, нет ничего более постоянного, чем времянка. Вам же рекомендую всё таки поставить вместо него лебёдку, и желательно червячную. Скорость у неё небольшая, и тормоз, хоть вверх хоть вниз — мёртвый. Что для стрелы и нужно.

Осталось сделать стрелу, чем и займёмся. Стрела состоит из крепления с валом, бруса 150 х 50, и наконечника со шкивом.

Сначала — корпус крепления. Его лучше сделать из куска швеллера.

Для вала сгодится любой кругляк, диаметром от 20 до 30 мм. Я например, отрезал кусок вала ротора, какого-то старого двигателя. Затем выгибаем в тисках, вокруг этого вала две скобы и крепим его к швеллеру, в который затем будет вставлен брус.

Покупаем два простых подшипника, с таким расчётом, чтоб они плотно насаживались на вал, а в корпусе крепления вырезаем посадочное место.

Как закрепить подшипники в корпусе, можно конечно пофантазировать. Помимо моего, наверное, есть ещё десяток способов. А у меня нашлась пластина эбонита, толщиной 10 мм., из которой я эти крепления и сделал.

Сама стрела представляет собой брус 150 х 50, длиной 5 метров. Он вставляется в швеллер шириной 80 мм и длиной 2.5 метра. Правда пришлось его немного подстрогать, чтоб он зашёл внутрь швеллера. У меня установлен швеллер, длиной 3.5 метра, но это только потому, что в то время не оказалось под рукой хорошего бруса, с маленькими сучками. Я просто перестраховался, чем, к сожалению, увеличил вес стрелы.

Брус к швеллеру крепиться стяжками, сделанными из металлической полосы, толщиной 3 мм.

На конце стрелы, нужно закрепить шкив для троса. У меня он сделан из колеса от сумки тележки. Для умелых рук, вариантов крепления шкива, думаю, полно. У меня сначала он крепился между двумя кусками фанеры, но затем я сделал крепление из швеллера.

Теперь можно собрать стрелу, если бы не одно «но». В процессе эксплуатации, скобы которыми вал крепиться к швеллеру, оказались слабоватыми. Поэтому я сделал для них усиление.

И ещё одно дополнение. У меня усиливающая деталь закреплена четырьмя болтами. Нужно добавить ещё два сверху, для большей жёсткость узла. Хотя мой нормально работает и с четырьмя болтами. А то давно бы добавил.

Теперь можно собрать всю платформу крана, то есть установить на неё лебёдку, под лебёдкой блок для противовесов, с другого конца — корпус подъёма стрелы со стрелой. Если есть, то вторую лебёдку, если нет, то трос растяжку, как у меня.

Всё это собирается в лежачем положении, и по завершении поднимается вертикально, на какую нибудь опору. Я, например положил друг на друга несколько поддонов, и поставил на них собранную платформу так, чтоб противовес свободно висел вниз.

Затем крепим поворотный механизм к стойке. Остаётся самое главное — установить платформу на стойку так, чтоб стрела и противовес уравновесили друг друга.

К сожалению, у меня не сохранилось фотографий конструкции, которую я для этого соорудил, ну попробую объяснить так.

Конструкция эта представляет из себя треногу с блоком вверху. Высота треноги, примерно, три метра. Делается она из бруса 100 х 50. Как Вы уже наверное догадались, платформу крана, в собранном виде, нужно подвесить и приподнять так, чтоб под неё можно было подставить стойку.

Подниматься платформа будет своей же лебёдкой. Для этого трос лебёдки пропускаем через блок, и зацепляем за корпус подъёма стрелы, который находиться на противоположном конце платформы.

Теперь, если работать лебёдкой на подъём, то вся платформа будет подниматься. Но во время подъёма, стрела, поднятая вверх, начинает заваливаться, поэтому нужно, или позвать пару помошников, которые будут фиксировать стрелу в вертикальном положении, или сделать ещё одну треногу (как это было у меня) с блоком, высотой 6 метров, и привязав к концу стрелы верёвку, попустить её через блок, и подтягивать при подъёме платформы.

Подвесив таким образом платформу, и подведя под неё стойку, можно опуская и приподнимая платформу, и двигая стойку, поймать положение, в котором противовес уравновесит стрелу.

В этом положении просверливаем 4 сквозных отверстия и крепим болтами платформу к стойке. Ну вот и всё. Кран готов. Можно приступать к испытаниям.

Ну и пару примеров эксплуатации:

Общий вид моего крана:

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов, а так-же возможности поднять и переместить всё что нужно и куда нужно.

Иногда при работе под капотами автомобилей возникает необходимость в содействии дополнительных механизмов, которые смогут помочь вытащить или вывесить двигатель, при этом оставив в яме под машиной достаточно пространства для доступа ко всем деталям авто. В идеале такое приспособление, оказывающее подмогу в ремонте автомобилей, должно:

не загромождать место в гараже;
разбираться на составляющие элементы;
быть независимым от потолочного стационарного рым-болта.

Именно таким механизмом и является собственноручно изготовленная кран-балка.

Видео по изготовлению кран-балки своими руками:

Сооружение кран-балки для гаража своими руками

1. В результате выполнения всех нижеописанных действий будет сооружена кран-балка, которая будет выглядеть в собранном состоянии вот так:

2. В разобранном же состоянии этот инструмент для гаража будет иметь такой вид:

Высота такой кран-балки будет составлять 250 см, ширина – 415 см. Основа стоек будет иметь размер 120 см. Все размеры рассчитаны под работу с легковыми автомобилями. Если же необходима кран-балка для работы с более массивными авто, то лучше усилить конструкцию, изготовив А-образные вертикальные стойки и дополнительно использовав косынки для опор штанги; используемый же материал должен будет иметь большие размеры, нежели те, что приведены.

3. В качестве материалов для кран-балки будем использовать: