Как построить баню пошаговая инструкция. Строительство бани своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации специалистов (95 фото). Место и планировка бани

26.06.2020

Грядки

В парилке русской бани, в отличие от сауны, влажность чуть выше. Меньшим шоком для организма является и температурный режим: в таком помещении можно находиться большее количество времени и основательно «пропарить косточки». Поэтому большинство россиян выбирают русскую баньку.
При найме строительной бригады стоимость строительства увеличится вдвойне, поэтому при наличии хотя бы элементарных навыков лучше начать строительство бани своими руками. В первую очередь необходимо определиться с планом строения. Можно составить собственный или воспользоваться готовыми чертежами и выбрать конструкцию, наиболее подходящую по размерам.

Проекты бань

Регистрация строения

>Для возведения вспомогательных помещений на частном участке разрешения не требуется. Однако после завершения строительства постройку необходимо зарегистрировать в БТИ.

Чтобы избежать конфликта с соседями по участку и контролирующими организациями, следует строго соблюдать правила водоотведения. Баня считается санитарным сооружением и должна размещаться на расстоянии не менее 2,5 м от края соседнего участка. В случае, если отдельного стока для воды нет, это расстояние увеличивается до 3,5 м.

Регламентируется и расстояние между зданиями, в том числе и соседскими. В расчет принимается и материалы, из которых возводится строение. Так, если между кирпичными строениями можно оставить расстояние от 6 м, то между деревянными – не менее 15 м. Если здание возводится на даче, то расстояние до лесного массива также регламентируется – от 15 м.

Регламентируемое расстояние между постройками

Расчет количества материалов

>Чаще всего бани возводят из цельного или оцилиндрованного бревна хвойных пород, толстостенного бруса, арболита или кирпича. Последние годы для строительства стал применяться и пенобетон. Однако лучшим материалом для нее считается дерево. Даже в самой жарко натопленной бане из этого экологически чистого материала дышать будет легко и свободно.

Понадобится и щебень, песок, цемент, арматура для возведения фундамента; пиломатериалы для настила полов и потолочных перекрытий, двери и окна, утеплитель, кровельные материалы, кирпич или металл для печки и пр. Так как большинство оптовых фирм предоставляют существенные скидки, желательно приобрести все материалы в одном месте. В смету также необходимо заложить и стоимость подведения электричества.

Деревянный профилированного брус дороже цельного бревна. Чуть сэкономить можно, если использовать не брус, а оцилиндрованное бревно. Простроить здание из таких материалов гораздо проще: дерево не придется «доводить до ума» самому. При желании можно приобрести и уже готовый сруб , разобрать, перевести на собственную территорию и собрать согласно нумерации бревен.

Чтобы сохранить тепло в здании, желательно использовать толстостенный брус толщиной от 150 мм. Работа с необработанными бревнами значительно сложней и требует определенных навыков. Кроме того, брус дает и меньшую усадку.

Оцилиндрованное бревно, обычный и профилированный брус

Возведение бани из рубленного, оцилиндрованного бревна и бруса

Чтобы узнать требуемое количество кубических метров , необходимо перемножить длину каждой стены на высоту и толщину здания, а затем вычислить сумму объема всех стен; толщину материала можно узнать у поставщика;

При закупке брусьев или бревна штуками расчет будет другим: длину всех стен по периметру необходимо будет разделить на длину материала (к примеру, 6 м); затем высоту бани (оптимальная 2,1 м) разделить на толщину стен (от 0,2 м), полученное число умножить на количество стен (4) и число брусьев, которое понадобится для возведения одного венца (т.е. одного ряда, обвязки сруба).

Усадка здания

>Собирать здание из бруса желательно в зимний период. Дело в том, что зимой влага вымораживается медленней, и деформация материала происходит более равномерно. К концу лета основное оседание уже практически заканчивается, и можно будет уже начинать отделку.

При строительстве бани из цельного бревна усадки (а значит, и отделки здания) придется ждать значительно дольше – до 2 лет. Кстати, именно поэтому не стоит соглашаться на возведение бани «под ключ» в течение пары месяцев, которое предлагают некоторые фирмы. Дело в том, что при недостаточной усадке здания в облицовке могут появиться трещины. Поэтому перед началом отделки здание должно выстоять положенное время.

Возведение фундамента

>Если грунтовые воды на выбранном участке находятся достаточно глубоко, есть смысл использовать обычный . Свайный или винтовой фундамент возводят лишь при близком залегании вод.

Ленточный и свайной фундаменты для бани

Закладка первого венца

>1. Окладной (первый) венец, ближе всех контактирующий с землей, нуждается в надежный гидроизоляции. Для этого между ним и основанием прокладывается 2-3 слоя рубероида или другого материала на основе битума. Поверх него в поперечном направлении кладутся короткие рейки 15 мм, обработанные антисептиком, а лишь затем выкладываются бревна.

Направление укладки реек

2. Сруб желательно собирать на земле, так как подгонку венца на фундаменте делать не слишком удобно. Первый венец должен быть выполнен из самого толстого бревна без сучков и синевы и желательно из дерева, наиболее устойчивого к гниению: лиственницы или дуба.

3. Все брусья этого венца тщательно промазывается битумом. Чтобы пропитка как можно глубже впиталась в дерево, ее можно смешать с отработкой. Торцы бревна не обрабатывают, чтобы влага смогла испаряться.

4. Уклада закладного венца выверяется уровнем с особой точностью. При установке нижних звеньев, ближе всех контактирующих с землей, сразу предусматривается возможность их замены. Для этого бревна просто стыкуются в углах торцами, без замка.

Угловые соединения срубов

>Углы между смежными стенами могут соединяться в срубах по-разному:

«в чашу» (иногда этот метод называют «в обло»): на поверхности бревна топором вырубается чаша так, чтобы соседние бревна входили в нее наполовину; концы бревен при этом выходят за границы сруба;

«в лапу» : такая рубка более трудоемка и не терпит ошибок; на углах из бревен выбирается замок (с одной стороны бревна готовится шип, с другой – паз); основная сложность заключается в соблюдении точных размеров стыка.

При рубке «в чашу» выступающие по углам здания части способны надежно укрыть стык от дождя и снега. Плюс эта рубка гораздо легче. Здание при этом выглядит «под старину», однако его наружную облицовку будет выполнить невозможно.

Угловые соединения срубов

Сборка сруба

>1. Бревна должны подгоняться друг к другу как можно плотней. Швы между ними прокладываются уплотнителем: паклей или джутом. Щель между окладным венцом и фундаментом дополнительно заделывается кирпичом, монтажной пеной, половинками бревен или брусками. Можно также предусмотреть заливку разноуровневого фундамента , который предохранит от появления щелей.

Фундамент с разными уровнями

2. При сборке здания из непрофилированного бруса для предотвращения бревен от кручения их насаживают на нагели – прочные стержни из металла или дерева.

Нагели

3. Во время усадки строения двери и окна может заклинить. Чтобы избежать их деформации, используют окосячку – коробки, которые устанавливаются в дверные и оконные проемы, со специальными пазами. При усадке и подвижке строения окна или двери будут двигаться по таким пазам вместе с ним. Она может быть двух типов: П-образная и Т-образнаяю

4. Над каждым проемом следует обязательно оставить шов 3-4 см для компенсации подвижки. После усадки строения его закрывают обналичкой.

Важно! Под окосячку обязательно должен укладываться уплотнитель (ткань изо льна или джут). Монтажная пена будет препятствовать усадке бревен, поэтому ее использование нежелательно. Пазы и гребни после установки должны быть проконопачены.

Окосячка для окон и пазы в оконных проемах для нее

5. Верхний венец (мауэрлат) будет являться опором для кровли. Так же, как и в случае с окладным венцом, для него подбираются самые прочные бревна без дефектов.

Видео: Cтроительство бани своими руками поэтапно
Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6

Практически каждый владелец земельного участка, рано или поздно, задумывается о строительстве бани. Ведь баня не просто помещение для мытья, но и важный элемент дачного отдыха. Строительство бани «под ключ», можно заказать у профессионалов за кругленькую сумму, или попробовать построить баню своими руками.

Прочитав данную статью, вы сможете выбрать проект, узнать последовательность процесса строительства, ознакомится с моделями котлов и найти оптимальный вариант бани для своей дачи.

Пред тем как приступить к строительству, необходимо разработать проект бани. Для этого не обязательно обращаться к архитектору, простой проект вы сможете разработать и сами, тем более, что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования.
Подумайте, какой размер бани будет оптимальным для вашей семьи. Какие помещения будут располагаться внутри бани. Из каких материалов изготовить фундамент, стены и крышу, не забудьте также, про отделку бани. Важным моментом в проектировании, является размещение котла и способ его топки.
Ниже вы можете ознакомиться с популярными проектами бань:

- Проект бани размером – 4х4 метра.

- Проект бани – 4х6 метра.

- Проект бани – 5х6 метра.

- Проект бани – 6х3 метра.

Проект бани – 3х3 метра.

После того, как вы определились с размерами и материалами для бани, необходимо составить смету расходов.

Фундамент

Для строительства бани, используют несколько видов фундамента. В зависимости от веса стен и особенностей почвы, изготавливают фундаменты следующих видов:

Фундамент из плит.
Столбчатый фундамент для лёгких стен.
Свайный фундамент.
Бетонный ленточный фундамент.

Как показала практика, самым надёжным фундаментом практически для всех типов почвы, является бетонный ленточный фундамент, усиленный арматурой.

Для изготовления ленточного армированного фундамента для бани вам потребуются:

Цемент.
Песок.
Гравий.
Арматура.
Опалубка.
Рубероид.
Проволока.
Лопаты.
Бетономешалка.
Жгут.
Колья.
Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и другие).

В выбранном для постройки бани месте, произведите разметку траншеи под будущий фундамент. Для разметки используете жгут, натянутый между колышками. Ширина траншей делается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича, достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров. Установив разметку, произведите следующие действия:

Ориентируясь по разметке, выройте траншею глубиной 50- 80 сантиметров.
Утрамбуйте дно траншеи и залейте её водой для усадки грунта.
Застелите дно траншей толем для гидроизоляции.
Засыпьте траншею гравием на треть её глубины.
Установите опалубку по краям траншеи.
Изготовьте усиливающий фундамент каркас, из прутьев арматуры связанных между собой проволокой.
Установите арматурный каркас в опалубку.
С помощью бетономешалки изготовьте цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
Залейте цемент в опалубку, стараясь не допускать воздушных пустот.
После высыхания бетона снимите опалубку.

Фундамент для бани готов!

Стены

Для возведения стен используют следующие материалы:

Деревянный брус.
Брёвна.
Доски.
Кирпич.
Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).

Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

1. Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
2. Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
3. В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
4. Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
5. Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
6. Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
7. Изготовьте обрешётку потолка.
8. После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку – «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.

Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.

Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.

Крыша

Крыша для бани бывает трёх видов:

Односкатная.
Двускатная.
Сложная – состоящая из четырёх и более скатов.

Обычно для бани используют первые два варианта. Давайте рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металочерепицей:

Изготовление крыши начинается с установки – мауэрлата. В случаи каркасных стен, роль мауэрлата выполняет верхняя обводка.

Установите вертикальные стойки на лежень.
Соедините стойки с помощью прогонов и затяжек.
Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой. Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
Установите листы металлочерепицы.
Обшейте фронтоны деревянными рейками или листовым железом.

Для более наглядного ознакомления с креплением крыши, приведён рисунок:

Все размеры элементов крыши, приведены в списке:

Учтите, что чем меньше вы сделайте наклон крыши, тем больше на неё будет приходиться снеговой нагрузки зимой. Также, маленький наклон крыши, может привести к плохому сливу воды и протечкам.

Полы

Конструкция пола зависит от типа комнаты. В комнате отдыха изготавливаются обычные деревянные полы. В помывочной и парной комнатах, полы делают из двух уровней:

Первый уровень – изготавливается из бетона, имеет уклон по направлению к сливному отверстию.
Второй уровень – это чистовой пол из досок с зазорами для слива воды.

Если вы хотите сделать пол из керамогранита или кафельной плитки, то они просто укладываются на первый уровень под уклоном к сливному отверстию.

Для того чтобы сделать бетонный пол и слив в бане вам нужно:

По центру парилки и помывочной, установите пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом на конце. Трубы должны через фундамент выходить на улицу и соединятся с системой канализации.
Положите слой гидроизолирующего материала.
По всей площади комнат насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров толщиной.
Изготовьте цементный раствор и залейте пол с уклоном к отверстию, установленного на трубе сливного раструба.
Установите на сливное отверстие решётку от попадания мусора в канализацию.

На втором этапе изготовляются деревянные полы:

Установите во всех помещениях бани деревянные лаги. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лаг можно использовать бруски сечением 3х5 см. или 4х6 см.
На лаги прибейте доски сечением 2х15 см. или 5х20 см.
В комнатах, где предполагается слив воды, между досками оставьте зазоры в 0.5-1 см.

Не забудьте, перед началом установки деревянных полов, обработать все детали пропиткой для дерева. Изготавливая полы, учтите, что они должны находиться выше, или на уровне верхнего края фундамента.

Котёл

Модель котла для бани, во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для нагрева. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котёл можно сделать самому, из толстого листового железа. Если же вы предпочитаете более продвинутые колы на газу или электричестве, то их можно приобрести в специализированных фирмах.

Котёл в парной комнате, устанавливается таким образом, чтобы загрузка камеры сгорания топливом, осуществлялась или с улицы, или из комнаты отдыха (предбанника). Сам котёл, в целях пожарной безопасности, располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоту котла, закрываются листами железа. Удачным решением, будет обложить котёл кирпичом, там самым вы уменьшите время его остывания и обезопасите стены от возгорания.

Устраивая дымоход для котла, особое внимание уделите месту, где труба соприкасается с потолком. Отверстие для дымохода, следует изолировать тугоплавким материалом. Также, обратите внимание на место, где труба дымохода выходит через крышу. Обычно, это место подвержено протеканию, так что следует его тщательно замазать. Ниже приведены варианты котлов для бани:

- Самодельный котёл из листов металла.

- Газовый котёл.

- Электрический котёл.

Котёл на твёрдом топливе.

Обустройство бани

После того как баня построена, необходимо её обустроить:

- Подведите к бане все имеющиеся на участке коммуникации – электричество, канализацию, водопровод.

- Разместите внутри раковину, душевую кабину, источники света, мебель для отдыха.

- Отделайте стены парилки фигурными рейками и изготовьте ступенчатые полки.

Купите деревянные кадки, шайки, ковши и веники.

После обустройства, можете смело приглашать гостей, попарится в вашей личной бане!

Инструкцию по сборке мини-бани для дачи без фундамента, вы можете также посмотреть в видеоролике:

Варианты красивых и необычных бань

Кроме традиционных материалов и дизайна для бани, существует множество альтернативных решений. Ниже мы приведём фотографии самых необычных бань:

Мобильная баня из «вагонки», построенная на автомобильном прицепе.

Баня в огромной винной бочке.

Баня из пластиковых бутылок.

Баня землянка, построена прямо в грунте.

Баня, устроенная в железном контейнере.

Лесная баня из необработанных брёвен.

Красивая баня из лафета.

Баня из не обрезной доски.

В конце статьи хотелось бы напомнить вам о том, что нагрев бани связан с огнём и высокими температурами. Поэтому, строя баню из кирпича, брёвен, шлакоблока или досок, уделяйте большое внимание пожарной безопасности. Это предупреждение, также касается устройства электропроводки, поскольку помещения внутри бани имеют повышенную влажность воздуха и риск замыкания электросети из-за конденсата, очень велик.

Надеемся, что прочтение нашей статьи, подтолкнёт вас на самостоятельную постройку бани!

Постройка собственной бани – это занятие, к которому нужно подходить со всей ответственностью. Как показывает практика, чаще всего для изготовления бань используется брус, позволяющий сделать экологически чистое, надежное и долговечное здание. В данной статье речь пойдет о том, как правильно построить баню из бруса.

Достоинства бруса

Пожалуй, самое главное достоинство бруса – это простое строительство бани с нуля при помощи данного материала. Помимо этого, брус качественно выделяется среди других материалов, применяемых в строительстве банных сооружений, и даже на фоне ближайшего аналога – оцилиндрованного бруса.

Основные достоинства бруса выглядят следующим образом:

Простота работы с материалом, благодаря чему баню можно строить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей;
Традиционный брус имеет самый маленький коэффициент усадки по сравнению с другими материалами из дерева;
Постройка бани из бруса обходится намного дешевле, чем при использовании других стройматериалов;
Специальный брус для бани может иметь подготовленные еще с завода крепежи, что существенно упрощает процесс монтажа.

Тем не менее, несмотря на описанные выше качества, нужно понимать, что брус брусу рознь. Именно поэтому, раз уж мы строим деревянную баню, стоит выбирать материал с умом, чтобы избежать неприятных последствий.

Выбор бруса для бани

Качество дерева непосредственно влияет на характеристики постройки, поэтому нужно уделять этому вопросу очень много внимания. При выборе нужно сразу же проверить брус на целостность – даже крайне малозначительные дефекты и изъяны должны отсутствовать. Дело в том, что любое повреждение имеет накопительный эффект, в результате чего небольшая трещинка может со временем привести к повреждению и разрушению дерева. Необходимо понимать, из какого дерева лучше строить баню , а от какого лучше отказаться.

Поверхность дерева не должна иметь на себе пятен синего цвета. Наличие подобных изъянов всегда говорит о гниении материала изнутри, что с большой вероятностью спровоцировано опасными и крайне вредными микроорганизмами. Естественно, использовать такое дерево при строительстве бани (да и любых других зданий) категорически запрещено.

Если при визуальном осмотре бруса были замечены следы повреждений грызунами или жуками, то подобный материал также не подходит для обустройства бани. Хорошие брусья отличаются ровной и гадкой поверхностью без повреждений, вмятин, трещин, изгибов и перекосов. Наличие любого из перечисленных признаков является гарантией недолговечности материала.

Алгоритм постройки бани

Этапы строительства бани из сруба выглядят следующим образом:

Обустройство фундамента.
Гидроизоляция фундамента.
Обустройство первого венца.
Обустройство остальных венцов.
Создание дверных и оконных проемов.
Конопатка щелей.
Обустройство крыши.

Обустройство фундамента

Законченная баня из дерева отличается сравнительно небольшим весом, поэтому обширный монолитный фундамент под зданием не требуется. Вполне подходящим вариантом будет ленточный или столбчатый фундамент.

При выборе ленточного фундамента сначала придется выкопать траншею по периметру и под каждой стеной будущего здания. На дно ямы сначала засыпается смесь из песка и гравия, потом укладывается армирующая сетка. Далее все выполняется по знакомому многим алгоритму – устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор.

Глубина фундамента определяется индивидуально в зависимости от степени промерзания грунта. Как показывает практика, усредненная глубина траншеи составляет около 70-100 см. Чтобы фундамент надежно защищал конструкцию от сырости, его нужно поднять хотя бы на полметра над уровнем земли.

В периметре ленточного основания нужно насыпать полосы из щебня и песка. Потом эти полосы можно залить, например, бетонным раствором, или же обустроить поверх них пол из дерева – окончательный вариант выбирать придется самостоятельно. Таким же образом можно построить баню на даче , что многие и делают.

Столбчатый фундамент обустраивается иначе. Работа начинается с обустройства кирпичных опор или залитых бетоном асбестовых труб. Эти элементы должны устанавливаться по периметру, на углах конструкции и под каждой стеной бани. Опоры устанавливаются не просто в землю, а поверх бетонной подушки. Дистанция между отдельными столбами должна составлять около 1,5 м.

В любом случае, основание необходимо армировать, чтобы обеспечить максимальную прочность. Когда бетон застынет (а на это обычно уходит около месяца), можно будет продолжить работы по обустройству бани.

Гидроизоляция фундамента

Поверх затвердевшего бетона наливается разогретый битум, на который укладывается листовой рубероид. Когда битум застынет, всю эту операцию нужно будет повторить, в результате чего получится надежный гидробарьер, способный предотвратить попадание влаги в деревянные элементы бани.

Отчасти той же цели служит обработка дерева антисептиком – большинство специальных средств улучшают стойкость материала ко всем видам повреждений.

Обустройство первого венца

Закончив подготовительные этапы, можно наконец приступить к укладке бани. Первый этап – укладка первого венца. На гидроизоляцию с шагом в 30 см укладываются рейки, толщина которых не превышает 15 мм. Естественно, все рейки должны быть пропитаны антисептиком еще до начала работы.

Уложенные рейки предохраняют здание от непосредственного контакта с фундаментом, за счет чего существенно обеспечивается дополнительная защита дерева от сырости. Поверх реек укладываются нижние брусья.

Первый венец не стоит сразу же фиксировать. Сначала нужно убедиться в том, что конструкция выложена правильно и ровно, для чего используются угольник и уровень. Только после выравнивания брусьев можно осуществлять их крепление. Для этого есть несколько способов, но чаще всего брус крепится анкерными болтами.

Впрочем, нередко при обустройстве частной бани от фиксации нижнего венца попросту отказываются. Обуславливается это довольно просто: собственный вес конструкции достаточно велик, чтобы удержать конструкцию на месте. Кроме того, такой способ дает неожиданное преимущество – при необходимости замены части нижнего венца усилий потребуется гораздо меньше.

Независимо от способа крепления, пространство между венцом и основанием заполняется монтажной пеной, после чего можно заниматься дальнейшей работой.

Монтаж остальных венцов

Поверх первого венца укладывается слой теплоизоляционного материала. Для бань обычно применяется джут, мох или пакля. Желательно выкладывать материал таким образом, чтобы небольшая его часть (около 10 см) торчала наружу – в дальнейшем можно будет использовать этот допуск для конопатки.

После первого ряда вполне логично приходит пора укладывать второй. Он фиксируется деревянными нагелями, для которых в брусьях заранее высверливаются подходящие отверстия. Одним нагелем можно соединить несколько последовательно уложенных рядов.

Таким же образом монтируются и все остальные ряды, образующие стены. Стоит через каждые 2-3 ряда проверять конструкцию на горизонтальное и вертикальное выравнивание. Также нельзя забывать про уплотнительный материал, который должен присутствовать между всеми венцами.

Два верхних ряда бани не фиксируются. Дело в том, что древесина со временем усаживается, а монтировать потолочные балки можно только тогда, когда этот процесс станет практически незаметным. Перед укладкой балок верхние венцы демонтируются.

Создание дверных и оконных проемов

Есть две принципиально разных схемы, используемых для создания дверей и окон в деревянной бане:

Окна и двери создаются после строительства бани. В данном случае нужно на этапе укладки венцов оставлять зазоры, которые по размерам соответствуют устанавливаемым изделиям (подробнее: " "). Когда баня построена, при помощи бензопилы в нужных местах вырезаются подходящие проемы.
Окна и двери готовятся предварительно. Такой метод гораздо сложнее, поскольку для его реализации потребуются специальные пазы и брусья с торцевыми врубками.

На практике чаще всего используется первый метод, который достаточно прост и не требует особых затрат.

Конопатка щелей

Собранную постройку нужно оставить примерно на полгода, чтобы дерево достаточно просело. На это время конструкцию стоит накрыть досками и шифером. После этого можно приступать к заделке щелей.

Обустройство крыши

Монтаж крыши, к которому можно приступать только после усадки здания, выглядит следующим образом:

Деревянные потолочные балки укладываются над верхней обвязкой стен.
К неподвижным балкам крепятся стропила на расстоянии около метра.
К стропильным ногам прибивается настил из выбранного заранее материала или обрешетка под листовую кровлю.
Теперь можно крепить материал в соответствии с технологией его укладки.
Конек закрывается листом оцинкованного железа.
Фронтоны зашиваются подходящим материалом (например, сайдингом или вагонкой).

Когда наружная часть крыши установлена, остается только обустроить внутреннее пространство – монтаж утеплителя, гидроизоляции и провести отделочные работы.

Заключение

Данная статья подробно рассказывает о том, как обустраивается своими руками баня с нуля. Этот процесс далеко не самый трудоемкий, особенно если подойти к нему ответственно, а к непосредственному исполнению – грамотно.

Занимаясь проектированиями бань, следует учесть множество факторов – от места расположения до площади. Немалую роль играют и финансовые возможности, если баня планируется в первую очередь как место для семейного отдыха, то строить дворец не обязательно.

Для полноценного функционирования достаточно 2-3 помещений – предбанника, парилки и моечной. Последние две комнаты иногда соединяют в одну в целях экономии места.

Планировка маленькой баньки

Стремясь уменьшить занимаемую баней площадь, не стоит слишком усердствовать – есть определенные нормы. Так в парной должно свободно помещаться два человека, с учетом того, что они пользуются вениками. Если будет очень тесно, то удовольствие от похода в баню вряд ли удастся получить.

Особенности планировки бани с маленькой площадью

Небольшая срубовая баня

Планировка небольшой бани начинается с выбора материала для ее строительства – это может быть бревно, брус, кирпич или пеноблоки. Деревянная конструкция наиболее предпочтительная, так как в ней легко и свободно дышится, естественным способом поддерживается баланс между влажностью и высокой температурой воздуха.

Чему особенно следует уделить внимание:

Фундамент – вес сооружения не требует возведения мощного основания, лучший вариант – ленточный или опорно-свайный фундамент. Под них не придется проводить значительные земляные работы;
Удобное расположение комнат внутри – это облегчит и сам процесс посещения бани, и подготовку к нему;
Печь желательно установить в предбаннике, чтобы имелась возможность ее растопить, не мешая остальным проходить в парную или моечную. Топка должна быть защищена от возможности произвольного возгорания;
Важный момент – вентиляция. Она осуществляется через окна и двери. Предпочтение лучше отдать деревянным оконным конструкциям – это экологически чистый материал, издающий приятный аромат. Кроме того, он является источником естественного воздухообмена;
Небольшие бани строятся по тем же правилам, что и их масштабные аналоги – полки расположены вдоль глухой стены, дверной порог высокий, а коробка низкая. Это важно, чтобы при открывании выходило меньше пара;
Не должно быть замков, а все двери в бане открываются наружу.

Полезная площадь бани не может быть меньше 10 кв. метров, в противном случае в ней будет невозможно париться, и мыться комфортно.

Удобная планировка бани для двух человек

Проект бани из 3х помещений

Не всегда удается построить просторную баньку и приходится довольствоваться скромными габаритами. Но даже если в парной не получается находиться двум людям одновременно, то наличие отдельной моечной позволит использовать сооружение по назначению.

Грамотное проектирование внутреннего пространства делает его функциональным:

Предбанник – площадь будет 2,7 кв. метра. Его можно использовать и как раздевалку и как комнату отдыха. Но главное его назначение – он препятствует проникновению холодного воздуха;
План небольшой бани обязательно включает моечную – площадь 1,7 кв. метра. Есть два варианта – установить душевую кабину или оборудовать простой душ. Второй – поставить табуретки и тазы, а воду в них наливать из бака, расположенного за печью. При таком объеме в ней можно уместить все необходимое. Отапливаться она будет печным дымоходом;
И самая главная комната – парная. Ее площадь – 1,14 кв. метра. Каменку располагают в углу, так она отдаст часть тепла моечной. Лежак поместить не удастся, поэтому париться придется на табуретке или скамье.

Обратите внимание! Если в жилом доме ванная или душ не предусмотрены, то маленькая баня – отличный выход. Она совместит приятное с полезным.

Проект маленькой бани из двух помещений

Небольшая каркасная баня из бруса

Если нет желания ютиться в крошечных комнатках, то объединив парную и моечную, можно получить хороший результат. Внешний размер бани может составлять 3,6*2 метра – этого вполне достаточно.

Как построить небольшую баню своими руками на земельном участке, это возможно только при наличии тщательно продуманного проекта:

Предбанник с общей площадью 2,4 кв. метра – тут уже можно развернуться. Габариты позволяют поставить крошечный столик, за которым приятно попить чай. Роль раздевалки остается;
Парная и моечная объединяются, и получается помещение 3 кв. метра. Душевой придется пожертвовать, но вот теперь будет стоять полноценный лежак и скамья для мытья. На нее ставятся тазы с водой. Лишняя влага от душа не нужна, она утяжелит воздух и затруднит дыхание.

Чтобы не снижалась польза от банных процедур в данном проекте, должна соблюдаться следующая инструкция:

Поставить более мощную печь, способную обогреть два помещения сразу;
Не разбрызгивать воду по парной – это повысить влажность;
Банные процедуры начинать с парной, и только потом приступать к мытью.

Фото маленькой баньки на берегу озера

В обоих вариантах планировки дверь должны открываться наружу, а сама постройка устанавливается не меньше чем в 5-10 метрах от капитального дома. Это обязательные требования пожарной безопасности. Потолки в бане не следует делать больше 2,2 метра, а дверную коробку больше 1,5 метра. Иначе в ней не сохранится тепло.

Печка может быть любая – электрическая, дровяная или газовая. Но последняя не очень желательна. Электрическая проста в установке, с ней проще контролировать уровень температуры.

Но лучше всех – дровяная. Она создает неповторимый дух и аромат бани.

Цена дровяной печи не так и высока

Баня - мечта практически каждого владельца загородной территории. Но не всегда размер участка позволяет построить большое и просторное сооружение, и тогда приходится довольствоваться малым. Но от этого баня не становится менее функциональной.

При правильном подходе к планированию, она получается полезной и удобной. Видео в этой статье более подробно расскажет о маленьких баньках и их преимуществах.

Небольшая баня: как построить своими руками, планировка, видео-инструкция, план, фото и цена

Как построить баню 3×3 своими руками

Первоочередная задача, стоящая перед каждым владельцем загородного участка – это возведение небольшой баньки, располагающейся неподалёку от дачного домика. В нашей статье речь пойдёт о том, как построить баню 3×3 своими руками, которая прекрасно бы вписывалась в пространство небольшого приусадебного хозяйства.

Исходным материалом, применяемым для возведения такого строения, чаще всего является традиционный древесный брус. Для желающих отступить от устоявшихся традиций могут быть предложены такие распространённые строительные материалы, как кирпич, силикатные и пеноблоки или природный (искусственный) камень.

Особенности строения

Баня размерами 3×3 м представляет собой небольшое одноэтажное строение, способное разместить внутри 2‒3 человека единовременно. Его полезная площадь не превышает обычно 8‒8,5 м² и распределяется следующим образом:

Заметим, что предбанник в такой бане одновременно используется и в качестве комнаты для отдыха. Несмотря на ограниченные размеры помещения, в нём обычно удаётся поместить небольшой столик и 2‒3 лавочки. Столик может быть сделан складным, что позволяет максимально освобождать место в предбаннике во время растопки печи и уборки комнаты.

При выборе конструкции банной постройки не следует исключать из рассмотрения и вариант небольшого по размерам сооружения, которое просто пристраивается к основному жилому строению.

Из чего строить баню?

Самым простым и дешевым способом изготовления деревянной бани из бруса считается использование типовой каркасной конструкции, устанавливаемой на облегченном фундаменте ленточного типа.

Неплохо смотрится также баня из традиционного «кругляка», представляющего собой хорошо ошкуренные и отобранные по подходящему диаметру брёвна. В качестве утеплителя в этих конструкциях применяется обычно лесной мох, прокладываемый между отдельными венцами.

Помимо бруса и «кругляка» для обустройства бани может использоваться профилированный или клееный брус. В любом случае выбранный вами материал должен быть хорошо просушен (то есть заранее подвергнут процедуре усадки). Благодаря этому вы сможете приступить к эксплуатации банного строения сразу же по окончании его отделки.

Обратите внимание! При возведении сооружения из кирпича или камня ленточный фундамент для бани должен быть рассчитан на большую нагрузку.

Порядок проведения работ

Сооружение бани из выбранного вами материала производится, как правило, в следующем порядке:

Подготовка фундамента

В основном тип фундамента не является прихотью заказчика, а подбирается на основании многих факторов. Часто для строительства бани изготавливают свайный или столбчатый фундамент. В некоторых случаях может потребоваться изготовление плитного фундамента. Мы же рассмотрим только один тип фундамента, который является более универсальным, и применим в большинстве случаев.

Ленточный фундамент под сруб из трёхметрового бруса делается мелкозаглубленным, что приемлемо и при использовании оцилиндрованных брёвен. Порядок его подготовки выглядит следующим образом:

Сначала размечается квадрат соответствующих размеров, после чего вырываются траншеи шириной 10‒15 см на глубину, превышающую отметку промерзания почвы.
Дно вырытой траншеи закрывается слоем песка толщиной порядка 15 см, который затем проливается водой и основательно утрамбовывается. По окончании трамбовки дно траншеи засыпается щебнем, после чего можно будет перейти к подготовке опалубки, собираемой из обычной не обрезной доски.
В готовую опалубку заливается привозная или изготовленная своими руками бетонная смесь, в состав которой должен входить влагостойкий цемент.
Гидроизоляция фундамента производится с помощью подходящего рулонного материала (рубероида, например).

Возведение стен

При сборке коробки из брусьев 100×100 для нижних венцов желательно использовать заготовки из лиственницы или осины, имеющие большее сечение (150×150 см, к примеру). Обвязка основания крепится на фундаменте посредством специальных пластин, ответная часть которых фиксируется на нижнем брусе каркаса.

Возведение основания производится одним из известных способов, предполагающий использование метода стыковки брусьев (брёвен). При относительной лёгкости трёхметровых брусьев сборка каркаса чаще всего производится вручную и без помощников.

Для надёжного соединения венцов между собой (без зазоров) используются заранее подготовленные деревянные нагеля и специальный джутовый уплотнитель.

Изготовление кровли, потолка и пола

При обустройстве кровли для бани 3×3 метра предпочтение обычно отдают одной из простейших конструкций: односкатной или двускатной. Оптимальный угол наклона кровли выбирается с учётом марки материала, используемого в качестве кровельного покрытия (для этих целей чаще всего применяются недорогие рубероид или шифер). С образцом обустройства кровли вы можете познакомиться на фото, расположенном в конце статьи.

На следующем этапе работ монтируется потолок, изготавливаемый в виде настила, укладываемого прямо на стены строения. Половое покрытие закрепляется на специальных лагах, размещаемых непосредственно на фундаменте.

Внутренняя отделка строения

Перед отделкой бани стены и потолок строения надёжно утепляются; при этом особое внимание уделяется парному помещению. Для его отделки желательно воспользоваться натуральными видами утеплительного материала (минватой, например) с последующим нанесением на неё слоя фольги. Заметим, что фольга в данном случае используется как отражатель, способный удерживать жар внутри помещения парной.

По окончании монтажа утеплителя и фольги стены и потолок помещения обшиваются вагонкой, изготовленной из специальных пород древесины (липы или осины).

Что касается предбанника, то для его отделки совсем не обязательно использовать дорогостоящие материалы; стены этого помещения можно просто пропитать специальными водостойкими лаками, отлично подчёркивающими текстуру древесины.

Как построить баню 3×3 своими руками - строительство маленькой бани

Узнайте о том, как построить баню 3×3 своими руками. В статье описано как и из каких материалов построить такую небольшую баню.

Небольшая баня своими руками

Небольшая баня своими руками – отличный вариант, когда территория возле дома или во дворе дачи ограничена. Кроме того, с таким решением можно значительно сэкономить бюджет, но в результате получить полноценное место отдыха, которое не только позволит снять стресс после тяжелого дня, но поправить свое здоровье и приятно провести время с семьей и друзьями.

Примеры проектов

В идеальном варианте баня включает в свою конструкцию 4 помещения:

Можно расширить функциональность некоторых помещений, объединив их между собой. При этом не теряется комфорт от пребывания. Общий размер строения во многом будет зависеть от того, какое количество человек будет одновременно находиться внутри.

1,20 м×2,50 м. Очень компактное решение. В этом случае баня состоит только из двух помещений: парилка и предбанник. Размеры первого составляют 1,20 м×1,50 м, второго - 1 м×1,20 м. Комната отдыха не предусмотрена, а в предбаннике можно будет спокойно переодеться. Моечную можно совместить с парилкой. Таких размеров будет достаточно для одного человека.
2,50 м×2,50 м. По количеству помещений – как и первый вариант. Размер парилки 2,50 м×1,50 м, предбанника 1 м×2,50 м. При этом будет возможность организовать дополнительное место для хранения дров. В таких условиях спокойно помещаются два человека.
3 м×3 м. Такой вариант можно распланировать по-разному. Если есть желание, чтобы в парилке помещалось три человека, тогда ее можно сделать размером 3 м×1,50 м, моечную можно сделать отдельной, поставив там душевую кабинку. Размер этого помещения будет 1 м×1,50 м. Также остается предбанник 2 м × 1,5 м. Можно совместить моечную и парилку, тогда остается пространство, которое можно использовать под комнату отдыха, которая также будет служить предбанником.
4 м×3 м. В этом случае можно отделить для парилки 4 м 2 (например, 2 м × 2 м). Моечная будет занимать 1 м×1,50 м, для комнаты отдыха остается 2 м × 3 м. В таких условиях спокойно поместится четыре человека. Они одновременно смогут находится в парилке, а также наслаждаться общением в предбаннике.
4 м×4 м. На такой территории уже можно хорошо развернуться. Парилку можно оставить размером 2 м×2 м. Отдельный предбанник сделать размером в 2 м × 1,50 м. Комната отдыха в этом случае получается 4 м×2 м (одна из сторон будет 2,50 м). Моечную можно совместить с комнатой отдыха, для этого устанавливается электрический бойлер и душевая кабинка. Их можно расположить в одном из углов комнаты, что не займет много места.

Это ориентировочные примеры. Вы можете легко варьировать размеры помещений в доступных пределах. Возможно, вы захотите уменьшить парилку, т.к. нет необходимости, чтобы там одновременно находилось 4 человека. При этом появится возможность расширить пространство комнаты отдыха.

Выбираем материал

Для возведения стен можно использовать различный материал. Многое будет зависеть от того, какой проект вы выбрали, а также от запланированной суммы денег. Например, использовать можно обычный кирпич. Как построить баню из кирпича, вы можете прочитать здесь. При этом положительными будут следующие моменты:

доступность;
простота доставки;
относительная простота возведения;
продолжительный срок службы (при правильном уходе – до 150 лет);
простота обслуживания;
возможность сочетания с основным строением;
при использовании нового кирпича нет необходимости в облицовке;
свобода выбора формы постройки.

К отрицательным сторонам можно отнести:

дороговизна материала;
необходимость хорошей вентиляции, т.к. кирпич обладает плохой паропроводимостью;
растопка такой бани занимает больше времени, чем постройки из дерева;
большие расходы на внутреннюю отделку.

Наряду с кирпичом, часто применяют пеноблок. Это более прогрессивный материал он обладает характерными только для него свойствами:

небольшой вес при большом размере;
высокая скорость укладки;
простота подгонки форм блока;
хорошая теплоизоляция;
относительно невысокая цена;
отличная звукоизоляция;
экологичность;
при соблюдении рекомендаций – небольшой расход клея.

Есть и своя ложка дегтя:

неодинаковые поры могут стать проблемой при подвешивании мебели;
в течение нескольких месяцев может происходить усадка;
плохая устойчивость на изгиб.

Наиболее любимым способом изготовления является оцилиндрованное бревно. О его преимуществах можно говорить очень много, вот только некоторые:

высокая экологичность;
приятный внешний вид;
низкая теплоемкость;
отсутствие необходимости внутренней и внешней отделки;
приятная внутренняя атмосфера.

Отрицательной стороной является:

невыгодно использовать в маленьких строениях;
некоторая сложность возведения;
дороговизна материала;
большое время усадки.

Одним из самых дешевых и быстрых вариантов является возведение каркасной конструкции. Для этого метода будут необходимы минимальные строительные навыки. Преимуществами являются:

отсутствие необходимости в массивном фундаменте;
доступность материалов;
относительно невысокая стоимость по сравнению с другими вариантами;
простота ухода;
очень быстрый разогрев парилки при хорошем утеплении;
простота прокладки коммуникаций;
сейсмоустойчивость;
отсутствие усадки.

Из минусов можно отметить необходимость в организации хорошей звукоизоляции. Высокий уровень гулкости – передачи различных вибраций, что может доставлять неудобства. Также важно позаботиться о хорошей вентиляции, чтобы внутри не скапливалась влага, которая приведет к развитию грибка и плесени.

Ленточный фундамент

В случае когда планируется действительно небольшая баня, нет смысла утапливать фундамент на уровень промерзания грунта. Это только увеличит общую стоимость проекта. При грамотном изготовлении и гидроизоляции не придется переживать о том, что стены будут холодными. Этот вид основания будет актуален для любых из перечисленных вариантов построек.

Первое, что необходимо сделать – это четко определиться с территорией, которая будет выделена под строительство.
Далее производится очистка от мусора. Кроме того, потребуется снять верхний слой грунта с травой, чтобы облегчить себе проведение дальнейших задач.
При помощи колышков отмечаются границы будущего здания.
Изготавливаются специальные держатели, чтобы было легче ориентироваться с выемкой грунта. Для этого два отрезка доски 50×50 см (или какая будет под рукой) заостряются с одной стороны и соединяются при помощи поперечной перекладины из доски шириной в 10 см, ее длина должна быть около 70 см. Таких конструкций понадобится 8 штук. Они устанавливаются по две на каждом углу дома. Между ними натягивается по две лески на ширину будущего фундамента. Обязательно проверяется соответствие всех углов значению в 90°. Таким образом получаются четко очерченные линии, которые будет сложно сдвинуть, даже задев их.

На этапе закладки фундамента предусматривается подвод необходимых коммуникаций. Это может быть водопровод и канализационный слив для воды из моечной.

Свайный фундамент

Есть несколько способов возведения фундамента. Сваи могут быть буронабивными и забивными. В первом случае бурится скважина, изготавливается опалубка, опускаются пруты для армирования и все пространство заливается при помощи бетона. Во втором варианте забиваются сразу готовые бетонные, деревянные или металлические столбики с заостренным концом. Наиболее подходящим вариантов для небольшой бани будут винтовые. Они состоят из металлической основы в виде трубы и лопастей, которые способствуют погружению опор в грунт. Их можно приобрести или изготовить самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, тогда действовать нужно так:

Первым делом необходимо узнать, на какую глубину промерзает грунт. Для этого можно обратиться в соответствующую службу.
Приобретаются заготовки трубы диаметром 110 мм. Толщина ее стенки должна быть более 3 мм. Общая длина должна быть такая, чтобы можно было утопить ее ниже уровня промерзания на 50 см и при этом, чтобы на 30‒40 см она находилась над поверхностью земли. Дополнительно можно купить заготовки под винты. Также на свае необходимо изготовить квадратную шляпку. Она должна быть размером 25×25 см и 5‒6 мм толщиной.

В каждом из описанных вариантов также следует предусмотреть отдельные опорные элементы для печки, особенно если планируется использование каменки. Это очень важно, ведь ее вес может быть большим, что может привести к повреждению пола и лаг.

Возведение кирпичных стен

Для бани лучше использовать красный кирпич, который прошел термическую обработку и обладает меньшей тепловой емкостью. Чтобы рассчитать количество необходимого материала, нужно вычислить площадь каждой стены. Для этого ширина умножается на длину. Потом необходимо это число разделить на площадь одного кирпича. Площадью швов кладки можно пренебречь, т.к. все равно нужно будет делать запас на случай боя или брака.

Стена может возводиться с применением нескольких способов:

в два кирпича с наружным утеплителем.
с воздушными промежуткам, составляют они около 6 см;
с прослойкой утеплителя между двумя рядами кирпича.

Работы начинаются с возведения углов. Это важный процесс, т.к. именно они будут впоследствии обеспечивать правильность всей конструкции. Чтобы соблюдать вертикальный уровень будущих стен, по углам вкапывается по два металлических профиля 5×5 см и длиной равной высоте будущих стен. Они выставляются по уровню и закрепляются укосинами. Между ними натягивается леска на высоту одного ряда. После того как он уложен, леска переставляется на высоту следующего. Толщина шва должна составлять около 20‒25 мм. Наносить его нужно на расстояние не более метра, чтобы он не успевал высыхать. Дополнительно плоскость проверяется при помощи пузырькового уровня. В случае если выбран второй и третий вид кладки, тогда нужно обеспечить перевязку между двумя стенами. Это обеспечивается поперечной укладкой двух кирпичей друг напротив друга через определенные промежутки. Также каждый ряд должен идти со смещением в полкирпича, чтобы обеспечивалось общее переплетение всей плоскости.

Над окнами или дверными проемами необходимо установить перемычку. Обычно она является железобетонной. Приобрести ее можно уже готовую или залить непосредственно на месте. Она должна заходить за проемы минимум на 25 см. Устанавливаются подпорки, на них монтируется деревянная доска. Выкладывается два ряда кирпичей на ребро. Между ними располагаются пруты арматуры, которые также должны заходить за пределы проема на 25 см, при этом их лучше загнуть, чтобы переплести с существующей кладкой. Внутрь заливается бетон. После полного застывания (обычно 10‒12 дней) нижние подставки можно демонтировать и убрать бревна.

Стены из пеноблоков

Общий принцип укладки будет таким же, как и в предыдущем случае. Начинать также следует с углов, которые должны быть точно и четко выставлены.

Таким же образом выполняются направляющие из профилированной трубы. Но есть свои нюансы:

Для того чтобы добиться наилучшего сцепления ряд-основание укладывается на цементный раствор. Соотношение с песком лучше сделать 1:3. Очень важно выдержать горизонтальную плоскость, чтобы все остальные ряды также легли правильно.
Все остальные ряды фиксируются на специальный клей.
Толщина слоя клея не должна превышать 5 мм. Только в таком случае удастся добиться идеальной теплоизоляции.
Через каждые 3 ряда в шов помещается металлическая сетка, которая служит для придания дополнительной жесткости.
Пеноблоки кладутся на ребро.
Перемычки над дверями и окнами выполняются таким же способом, как и в случае с кирпичной кладкой.

Стены из сруба

Именно такой вариант всплывает в воображении, когда речь заходит о бане. Для его изготовления понадобится запастись оцилиндрованным или профилированным бревном. Из этого материала лучше изготовить внешний стены. Т.к. конструкция небольшая, то хорошо, если перестенки будут каркасными.

После того как возведение стен завершено, производится первичная конопатка. В процессе которой свисающий утеплитель просто забивается в стыки. Полная усадка здания может продолжаться более 1,5 года.

Каркасные стены

После возведения фундамента для такой конструкции делается дополнительное основание. Оно выполняется по примеру ростверка, о котором говорилось выше. Для угловых стоек нам понадобится точно такой же брус, как и для основания. Кроме того, необходимо будет запастись обрезной доской длиной равной высоте будущих стен, шириной равной ширине ростверка и толщиной 5‒10 см.

У основания обязательно необходимо проверить диагонали, чтобы они были одинаковыми. Крепиться оно к бетонному фундаменту при помощи анкерных болтов. Головку желательно утопить. Для этого заранее изготавливается паз-потай. Под ростверк на бетонный фундамент укладывается гидроизоляция из бикроста или рубероида.

Возведение крыши

Для небольших строений идеальным решением будет односкатная крыша. Планировать ее изготовление необходимо еще на этапе проектирования. Это очень важно, чтобы была возможность одну стену поднять выше другой. Когда это сделано, то в случае со стеной из кирпича и пеноблока на верхний торец укладывается гидроизоляция из бикроста или рубероида. На нее монтируются дополнительные балки, которые буду служить мауэрлатом. Они крепятся к основанию при помощи анкерных болтов или замурованных шпилек. Сверху укладываются балки, на которые будет набиваться обрешетка. К мауэрлату их можно закрепить при помощи металлических уголков.

В другом варианте стены делаются одинаковыми. На мауэрлат укладываются потолочные балки. На одной из сторон устанавливаются вертикальные доски, которые будут образовывать фронтон, от них опускаются стропильные ноги на другую стену. В месте примыкания к мауэрлату они подрезаются под необходимый угол. Закрепляются при помощи металлических уголков. Чтобы было легче выдержать крышу в одной плоскости, вначале устанавливаются два крайних элемента. Между ними натягивается бечевка, которая и будет служить уровнем.

Потолок обязательно утепляется. Сверху на потолочные перекладины крепится паробарьер. В этой роли может выступать плотная фольга. В пространство между балками укладывается утеплитель в виде минеральной ваты. Дополнительно он закрывается полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны производится подшивка при помощи деревянной вагонки или шлифованной обрезной доски.

Финишная прямая

Неотъемлемой составляющей каждой бани является печь. Ее можно изготовить самостоятельно из листового материала или металлической трубы большого диаметра. В другом варианте она выкладывается из кирпича, но в этом случае она может занимать большое пространство. Для малого пространства лучше использовать электрические варианты, которые приобретаются готовыми.

Внутри парилки монтируется полок. Для него лучше не использовать хвойные породы древесины, т.к. при нагревании она может выделять смолу, что приведет к получению ожогов. Хорошим материалом для нее будет осина, лиственница, липа или дуб. При малом пространстве достаточно будет ширины в 40 см, удобнее, когда есть подставка под ноги. Крепежный материал должен быть утоплен заподлицо, чтобы не обжигать кожу (также он должен быть изготовлен из нержавеющего материала). Лучше если вся конструкция будет собрана на шкантах.

Для проводки необходимо использовать кабель в двойной оплетке. Лучше если она будет негорючей (обычно в маркировке есть приставка «нг»). Обязательно укладывайте проводник в гофру. В самой парилке не монтируются выключатели. Светильники используются влагозащищенные с индексом IP68.

Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Для этого можно установить регулируемый приточный клапан, а также анемостаты с выводом к фронтону через крышу. Этого будет достаточно, чтобы после приема паровых ванн вся влага была удалена.

Как вы могли увидеть, нет ограничений в том, из чего можно возвести небольшую баню. Выберите тот вариант, который лучше всего подходит именно вам.

Небольшая баня своими руками - как построить

В этой статье рассказано, как построить небольшую по размерам баню. Узнайте подробнее о предпочтительных материалах, размерах и других параметрах.

Из чего и как построить простую баню на даче?

Помывка в дачной бане – удовольствие доступное всем желающим. Для ее строительства не нужны большие денежные вложения. В минимальной планировке такое сооружение возводится за несколько дней.

В этой статье мы рассмотрим тему, как построить самому простую баню на даче быстро и недорого.

Начнем с изучения готовых вариантов, обсудим популярные среди мастеров конструкции стен, пола, печки и канализации.

Особенности конструкции

Главными условиями комфорта любой бани являются:

Стены, пол и потолок, хорошо защищенные от потери тепла.
Надежная изоляция конструкций от воды и пара.
Компактная печь быстрого прогрева.
Эффективная канализация и вентиляция.

Примеры дачных бань

На фото №1 мы видим простейшую баню, напоминающую бочку Диогена. В ней можно только попариться. Помыться здесь не удастся, поскольку в строении нет канализации. Однако, при желании ее нетрудно сделать. Для этого нужно установить в углу бани стандартный душевой поддон и вывести сливную трубу в септик.

Важное преимущество данной конструкции – малый вес, позволяющий поставить ее на дощатой террасе.

Устройство самой простейшей бани из категории контейнерных представлено на фото №2.

Она состоит из одного парильного отделения. Для помывки владельцу нужно пристроить навес с летним душем или дополнить помещение канализацией, а печку - баком для подогрева воды.

Импровизируя на тему бочкообразной бани, обратим внимание на сотовый поликарбонат. Из него можно быстро и просто собрать оригинальную конструкцию. Для того, чтобы она хорошо держала тепло, потребуется два больших листа этого материала и каркас из металла или деревянных брусков. Между ними укладывается утеплитель из минваты, толщиной 10 см.

Торцы строения можно сделать из досок, набив их на деревянный утепленный каркас. Поставьте такую баню где угодно: на даче, на полярной льдине или на вершине Эвереста и вам всегда будет комфортно в ее парилке (фото №5).

Небольшая русская баня, сделанная из обрезков бруса, может быть установлена на дубовые столбики. Пример подобного сооружения мы видим на фотографии №6.

Более крупные сооружения нуждаются в собственном фундаменте. Здесь возможны три варианта:

Бутобетонная лента.
Столбики из кирпича.
Сваи из асбоцементных труб.

Не забывайте о том, тип фундамента влияет на выбор материала и конструктив стен. Свайные и столбчатые основания используют для установки деревянного каркаса, а также для бань из бруса или бревен (фото №7 и №8).

«Лента» из бутобетона подходит для любых стен (из газосиликатных блоков, бревен и каркаса).

Дешевый, надежный и простой вариант бани получается по технологии под названием «глиночурка». Для такого сооружения потребуется немного: машина дров, воз соломы и самосвал глины (фото №10).

Лучшая форма дровяного строения – круглая. Она избавляет от необходимости усиления кладки углов, выглядит эстетично и оригинально.

Заимствуя у птиц технологию строительства гнезд из веток и глины, можно соорудить вот такую простую и теплую баню (фото № 11).

Древесина

Дерево – классический материал для постройки бань. Древесина ценится за свою экологичность и легкость в обработке. Деревянные бани быстро прогреваются, а выделяемые в воздух эфирные смолы благоприятно влияют на самочувствие посетителей.

Впрочем, древесина – далеко не идеальный вариант для строительства. Чтобы стены бани были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не стоит забывать об усадке. Чем лучше просушена древесина, тем меньше процент усадки и риск того, что сруб «поведет».

Важно уметь работать топором и пилой, обладать достаточной физической силой и выносливостью, чтобы вырубать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый сруб с доставкой на участок, но это сопряжено с дополнительными затратами и не актуально для возведения бюджетной бани. Лучше всего заниматься постройкой как минимум вдвоем, ведь в одиночку крайне затруднительно укладывать венцы, особенно верхние.

Для строительства бани лучше всего подходит древесина лиственных пород, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным ленточным вариантом (монолитным или сборным).

На чем еще можно сэкономить? Например, на утеплении и отделке. Если баня будет использоваться по назначению только в теплое время года, нет необходимости закупать утеплитель, брусья для обрешетки, паро-, ветроизоляцию, отделочный декоративный материал для фасада бани. Дерево, если его хорошенько отшлифовать и покрыть защитной пропиткой, лаком, достаточно эстетично и идеально вписывается в ландшафтный дизайн частных земельных участков.

В бюджетной бане можно сэкономить на организации полноценной канализации и водопровода. Еще издревле в русских банях полы делали проливными, а воду заранее носили ведрами. Да, это вызывает некоторые неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.

На чем нельзя экономить? Древесина – материал легко воспламеняемый. Стоит чуть недосмотреть, не закрыть дверцу поддувала, как выпавший раскаленный уголек приведет к пожару и порче имущества. Аналогичная ситуация возможна в случае пренебрежения правилами пожарной безопасности при установке печи и Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:

огнебиозащитной пропитке;
противопожарной разделке;
материалах для изоляции пола перед топкой и

Настоятельно не рекомендуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, во-вторых, низкокачественные металлические метизы быстро начнут ржаветь, на стенах появятся некрасивые черные подтеки. Самое страшное, к чему приведет проржавевший крепеж, – обрушения элементов постройки из-за потери узлов своей прочности.

Очень важно в деревянных банях правильно организовывать вентиляцию. Даже если баня площадью всего 4-6 квадратных метра. Посетителям вряд ли понравится аромат затхлости и плесени, а владельца не порадуют гниющие полы и стены.

Теперь конкретнее о ценах на древесину, чтобы примерно подсчитать затраты на строительство.

Пиломатериал	Порода	Сечение или диаметр, см	Цена в рублях за кубометр
Профилированный брус	Сосна, ель	140х140	От 11,5 до 14,5 тыс. руб.
Профилированный брус	Лиственница	140х140	От 16,5 до 18,5 тыс. руб.
Кругляк	Лиственница	От 180 до 460	От 8,5 до 10 тыс. руб.
Лафет	Лиственница	150х250	От 15 тыс. руб.

*Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.

Исходя из стоимости новых пиломатериалов, бюджетной баня точно не получится. Выход из ситуации – покупка б/у бруса по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Могут пригодиться и б/у паллеты, если их правильно применить.

Кирпичи и блоки

Баня из блоков или кирпича получится, несомненно, более долговечной, чем деревянная. Да и внезапно вспыхнувший пожар не страшен каменным стенам. На свой вкус и усмотрение можно выстроить баню любого размера и формы, лишь бы позволяли средства и личное время.

У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, комбинируя кирпич двух разных оттенков при строительстве стен, можно возвести баню, которая внешне будет очень аккуратной и эстетичной.

На заметку! В кирпичной бане окно можно заменить стеклоблоками. Они имеют достаточную светопропускную способность. Но в таком случае важно позаботиться об обустройстве эффективной вентиляции.

Кирпичная баня прогревается дольше деревянной, а остывает намного быстрее. Кирпичные стены нуждаются в отделке, а это добавляет статьи расходов в общую смету. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовым и просто разбавить водой в нужных пропорциях, либо приготовить смесь самостоятельно и потратить меньше средств.

Сколько будет стоить строительство бани из кирпича М100 рядового?

Стройматериал	Описание	Цена
	Ширина 120 мм, высота 65 мм, длина 250 мм.	От 6,20 руб. за 1 штуку.
	Имеет те же размеры, что и рядовой. Используется для кладки тех стен, которые подвергаются непосредственному нагреву. Например, из шамотного кирпича выкладывают основание под печь и защитный экран.	От 41 руб. за 1 штуку.
	Речной песок для приготовления кладочной смеси или бетонного раствора для заливки фундамента	От 68 рублей за 30 кг
	Назначение – то же, что и у песка. Фракция щебня 5-20 мм.	От 86 руб. за 30 кг
	М400	От 195 руб. за 50 кг

Для примера расчета стоимости кладки возьмем одинарный кирпич и укладку в один кирпич (толщина стены будет 25 см). Воспользовавшись данными таблицы получаем:

с учетом растворных швов на 1 кв. м кладки необходимо 102 кирпича;
102 кирпича х 6,20 руб. = 632,4 руб.

Цены на кирпичи

Обычно кирпич приобретают с запасом до 15% с учетом возможного брака. А к стоимости кладки 1 квадратного метра стены нужно прибавить стоимость раствора. Не стоит забывать, что может понадобиться бетономешалка, расшивка для швов, набор инструментов каменщика и т.д.

Пеноблоки и газоблоки – материалы, которые все чаще используют для строительства бань. Главное их достоинство – высокая скорость строительства. Недостатки аналогичны кирпичам.

Укладка блоков ведется с армированием рядов, фиксация выполняется специальным клеем или цементно-песчаным раствором.

Для строительства бани часто используют блоки размерами 200 х 300 х 600 мм. Один такой блок стоит от 93 рублей. Для внутренних перегородок подойдут блоки меньшей толщины – 100 или 120 мм и стоимостью от 50 рублей за 1 шт.

Количество блоков в 1 кв. м следующее:

при толщине стены 20 см, в одном квадратном метре стены будет 5,5 блоков (5,5 х 93 = 511 руб.);
при толщине стены 30 см, в одном квадратном метре стены будет 8,33 блоков (8,33 х 93 = 774,69 руб.).

Делаем вывод: для строительства бюджетной бани предпочтительнее использовать не кирпич, а блоки 200 х 300 х 600 мм, строительство вести с толщиной стены 20 см. Нужно учесть стоимость клея для блоков (от 155 руб. за 30 кг, расход примерно 1,2-1,4 кг на 1 кв. м кладки) и не забыть, что блоки приобретаются с запасом.

Важно! Стремясь сэкономить, не стоит жертвовать надежностью и долговечностью бани. Всегда можно приобрести, например, кирпич б/у за копейки, но нет никакой гарантии, что в ближайшее десятилетие такой кирпич, а вместе с ним и стены бани, не начнет разрушаться.

Большой плюс строительства бани из блоков – высокая прочность стен, которая достигается за счет армирования рядов. При условии правильно произведенного армирования стены не пойдут трещинами. Даже при строительстве бюджетной бани не стоит пренебрегать запасом прочности стен, чтобы уже в ближайшие несколько лет не начать заниматься капитальным ремонтом бани.

Цены на пеноблоки

пеноблок

Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем

Мы будем рассматривать процесс строительства бани габаритами 6х5 м. Такой площади достаточно для обустройства трех основных помещений: комнаты отдыха или предбанника, душевой, парилки. Если свободная площадь на участке не позволяет возводить баню 6х5 м, можно уменьшить габариты до 4х4 м, а внутреннее пространство разделить на предбанник и парную, без душа и прочих удобств.

Итак, начнем. Осмотрите свой земельный участок, подготовьте место для строительства. Необходимо убрать мусор, выкорчевать пни, снять верхний слой почвы с растущей на ней травой, разровнять и утрамбовать площадку.

Заранее нужно подготовить проект бани с порядовкой кладки. По чертежам проще высчитывать количество стройматериалов и вести строительство.

Сделайте разметку на местности, выкопайте траншеи, залейте мелкозаглубленный ленточный фундамент. Не забудьте о продухах. Подробнее о технологии заливки можно прочитать .

Важно уже в процессе заливки особо тщательно выравнивать по уровню верхнюю поверхность фундамента. Если все же основание имеет отклонения по горизонтали, необходимо выровнять все цементно-песчаным раствором.

Шаг 1. На ленту фундамента укладываем гидроизоляционный материал, например, полосы рубероида.

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 2. Замешиваем цементно-песчаный раствор для кладки кирпича. Для приготовления раствора пользуемся пропорциями:

цемент М400 – 1 ведро;
песок просеянный речной – 2 ведра;
средство для мытья посуды или любое аналогичное – от 50 до 100 мл.

Важно! Рекомендуем сначала добавить в бетономешалку или емкость для раствора воду и моющее средство, затем всыпать цемент и песок, при постоянном перемешивании. Консистенция готового раствора будет напоминать густую сметану, а если провести пальцем по смеси, останется четкий, не расплывающийся след. Замешивание нужно проводить от 3 до 5 минут.

Готовый раствор перекладываем в ведра и транспортируем к месту строительства.

Шаг 3. Начинаем кладку кирпичного цоколя. Работу будем вести с углов бани.

Наносим раствор кельмой на кирпич. Укладываем кирпич на угол фундамента (по наружному краю). Кладем на кирпич пузырьковый уровень и при необходимости подбиваем кирпич рукояткой кельмы. Повторяем процедуру на следующем углу фундамента бани.

Важно, чтобы уложенные на углах кирпичи находились на одном уровне. Для проверки натягиваем нить-причалку, дополнительно проверяем положение кирпичей водяным уровнем. Второй кирпич на каждом из углов кладем перпендикулярно первому.

Кладку цоколя ведем «в полтора кирпича». При стандартных размерах кирпичей, общая ширина цоколя будет равна 38 см. Эта ширина складывается из одной длины кирпича (25 см) и одной ширины кирпича (12 см), 1 см – связующий растворный шов.

Первый внешний ряд выкладываем ложком наружу. Кирпичи укладываем на предварительно нанесенный кельмой раствор, вдавливая в раствор и слегка двигая взад-вперед. Между соседними кирпичами оставляем зазор, в который добавляем раствор кельмой. Излишки раствора сразу убираем кельмой. Подбиваем кирпичи так, чтобы они все находились в единой плоскости (ориентир – натянутая нить-причалка). В результате, если посмотреть на цоколь со стороны «улицы», то будет виден ряд, уложенный «в полкирпича».

Внутренний ряд укладываем тычком в сторону будущих помещений бани. Далее кладку ведем по схеме-порядовке, соблюдая перевязку швов.

Выкладываем 2 ряда кирпичей и переходим к обустройству перекрытия пола.

Шаг 4 . Чтобы обустроить перекрытие пола, необходимо подготовить балки.

Балки должны быть закреплены в «гнездах» цоколя на глубину 10 см. Измеряем ширину внутреннего помещения, прибавляем 20 см, получаем длину балок. Сечение балок можно выбрать, воспользовавшись таблицей.

*Сечение указано в миллиметрах. Балки укладываются на ребро. Максимальная нагрузка на перекрытие 400 кг/м 3 .

Разрезаем рубероид на прямоугольные куски шириной 15 см. Оборачиваем концы балок рубероидом, фиксируем его строительным степлером.

Балки укладываем на торцы, соблюдая равное расстояние между ними.

Продолжаем вести кирпичную кладку.

Выкладываем еще два ряда, соблюдая перевязку. Укладываем кирпич и между балками, при необходимости распиливая его болгаркой.

Высота одинарного рядового кирпича – 65 мм. Соответственно, два ряда кирпича плюс два растворных шва в высоту составят 150 мм, верхняя поверхность балок будет заподлицо с поверхностью кирпичной кладки.

Кладка четвертого ряда

Рекомендация! Если кирпич предварительно смочить водой (не замачивая его), он не будет вбирать в себя влагу из раствора. Кладка получится очень крепкой. Рекомендация актуальна для проведения работ в жаркую погоду.

Шаг 5. Цоколь построен, переходим к кладке стен из газобетонных блоков.

Укладываем слой рубероида на кирпич по всей поверхности внешних и внутренних стен бани.

Работу вновь начинаем с углов бани. Замешиваем раствор, выкладываем слой поверх рубероида.

Раствор разравниваем зубчатым шпателем. Устанавливаем первый блок.

Аналогично устанавливаем второй блок на соседнем углу цоколя. Самое сложное – вывести оба блока на ноль. Проверку выполняем гидроуровнем, пузырьковым уровнем, если есть лазерный уровень, лучше пользоваться им.

Спешка здесь неуместна. При необходимости можно снять блок, убрать излишки раствора, либо добавить еще раствора. Отклонение по горизонтали не должно составить более двух миллиметров.

Выкладываем первый ряд блоков на раствор. Если расстояние между соседними блоками не позволит установить целый блок, необходимо ножовкой с мелкими зубчиками произвести распил. После распила с блока сметаем пыль щеткой.

Выкладывая блоки, не забываем про дверной проем.

Шаг 6. Переходим к армированию первого ряда блоков.

Заранее готовим набор инструментов для работы.

Инструмент	Примерная минимальная стоимость, руб.
	450
	490
	500
	600
	365

*Б/у инструменты будут стоить дешевле.

Для армирования применяем прутки рифленые класса А3. Диаметр прутков 8 мм. Арматуру большей толщины брать не целесообразно.

Используя ручной штроборез, нарезаем две канавки под арматуру. Для удобства можно заранее карандашом начертить на поверхности блоков две параллельные прямые по линейке. На углах бани и в местах соединения внутренних перегородок с наружными стенами штробы округлые, параллельные.

Очищаем поверхность штроб от пыли, используя влажную кисть.

Берем арматуру и укладываем в штробы. Гнем арматуру на углах. Обращаем внимание, чтобы прутки арматуры не соединялись на углах. Соединение прутков возможно на расстоянии более чем 30 см от углов.

Арматуру вынимаем из штроб, кладем на поверхность блоков.

Замешиваем клей для газобетона (примерная стоимость за 25 кг – 220 рублей).

Наливаем в ведро воду, после чего засыпаем сухую смесь из мешка. Перемешиваем клей дрелью с насадкой-миксером на небольших оборотах (до 800 об./мин). Консистенция клея должна быть аналогична густой сметане. Клей не должен растекаться.

Заполняем клеем штробы. Выкладываем клей шпателем. В клей утапливаем арматуру. При необходимости добавляем еще клея поверх уложенной арматуры, чтобы поверхность газоблоков получилась ровной, без выемок или бугров.

Шаг 7. Переходим к укладке второго ряда газоблоков. Начинаем традиционно с угла. Приступаем к нанесению клея под блок.

Важно! Не забываем о необходимости укладки блоков с перевязкой, аналогичной кирпичной кладке «в полкирпича». Смещение верхнего блока относительно нижнего должно составлять от 15 см до ½ длины блока.

Нанесение клея удобнее всего производить ковшом (кельмой). Рабочая ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. Это позволит наносить клей быстро и аккуратно. Но иногда строители используют самодельные приспособления, например, как на фото. Главное – равномерно нанести тонкий слой клея по всей поверхности блоков.

На заметку! Нанесенный слой клея может быть сплошным, но именно использование зубчатых шпателей или специальных ковшей позволяет снизить расход клея.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной. Если необходимо, шлифуем поверхности блоков.

Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной.

Важно! Если баня будет в высоту более 6 метров, рекомендуется армировать каждый четвертый ряд кладки.

Цены на цемент М600

цемент М600

Шаг 8. Переходим к кладке перемычек, их армированию.

Надо оконным и дверным проемом должны быть армированные перемычки. Самый простой способ – использовать U-блоки, но это сопряжено с дополнительными затратами.

Чтобы сэкономить, можно в обычных газоблоках вручную сделать выемки. Для этого по ширине выемки на блоке делаем два пропила ножовкой, далее убираем излишки материала, используя зубило и молоток.

Для укладки блоков делаем опалубку из досок. На верхнюю часть опалубки будут опираться блоки. Горизонтальную доску фиксируем подпорками, крепим элементы обычными саморезами.

Армопояс должен выступать за пределы оконного и дверного проема минимум на 15 см. Устанавливаем блоки на опалубку. Торцы блоков скрепляем клеем.

Внутрь блоков, ближе к наружному краю, укладываем отрезки ЭППС (Пеноплекса) толщиной 50 мм.

Приступаем к вязке армопояса. Для связки используем пластиковые хомуты (стяжки). Армопояс состоит из четырех длинных параллельных прутков, а через каждые 0,5 м – вертикальные отрезки арматуры. В сечении армопояс должен образовывать квадрат.

Важно! Нельзя укладывать армопояс непосредственно на газобетон. Необходимо использовать пластиковые фиксаторы. Без фиксаторов армокаркас не займет правильного положения и не будет со всех сторон заполнен бетонной смесью.

Устанавливаем каркас с фиксаторами и заливаем бетоном заподлицо с кромками газоблоков. Бетонную смесь уплотняем, протыкая прутком или деревянной рейкой. Поверхность выравниваем, как можно тщательнее.

Теперь нужно сделать техническую паузу и подождать, пока схватится раствор. На это уйдет от 10 дней до двух недель.

Шаг 9. Итак, бетон в перемычках застыл, продолжаем строительство. Если высота стен недостаточна, выкладываем еще один ряд блоков. В нашем случае этот ряд будет завершающим на первом этаже и одновременно выполнит функцию армопояса.

Армопояс на этаже изготавливаем по такой же технологии, как и перемычки, но с одним отличием. Теперь армопояс будет залит по всему периметру внешних и внутренних стен. Экономии ради, не используем U-блоки, а выпиливаем и выдалбливаем цельные стеновые блоки.

На клей укладываем весь ряд подготовленных блоков.
Устанавливаем плиты пенополистирола. Режем их аккуратно, по линейке, чтобы кромки были ровными.
Вяжем армокаркас.
Ставим фиксаторы, укладываем каркас внутрь блоков.

Заливаем бетон.
Выравниваем поверхность.
Ждем, пока бетон застынет.

Шаг 10. Первый этаж не может сразу закончиться крышей, разумеется. Переходим к обустройству межэтажного перекрытия. Оно будет деревянным. Антисептированные балки с гидроизолированными торцами укладываем на армопояс. Подобная технология была рассмотрена выше, когда строился цоколь.

Но так как теперь мы кладем не кирпич, а газоблок, делаем пропилы в каждом блоке под торцы балок.

Важно точно вымерять расстояния между балками и аккуратно выбирать зубилом и молотком ровные прямоугольные ниши в блоках. Кладку блоков ведем стандартно, соблюдая перевязку, нанося клей на предыдущий ряд и торцы блоков.

Важно! В нашем примере строительства баня будет с небольшим балконом. Поэтому несколько балок имеют вынос за пределы стены бани.

Шаг 11. Настилаем черновой пол. Укладываем обрезную доску поверх балок. Фиксацию досок к балкам выполняем саморезами насквозь через доску. Если доска толщиной 50 мм, метизы берем длиной 8 см.

В полу оставляем прямоугольный проем для доступа на мансарду.

В дальнейшем, когда будут готовы полы, вставлены окна и двери, будет производиться декоративная отделка, в парной будет натянута фольгированная пароизоляция, прибита вагонка или простая доска из лиственных пород.

Шаг 12. Обычно одноэтажной бани владельцам вполне достаточно для комфортного времяпрепровождения. Пространство под крышей часто используют для хранения ароматных банных веников.

Иногда в бане на втором этаже ставят небольшой диван, столик, обустраивая комнату отдыха. В нашем проекте предусмотрена как раз такая комната на втором этаже. После банных процедур будет приятно отдохнуть, остыть, выйдя на маленький балкон. Окно на втором этаже увеличит эффективность вентиляции и позволит снизить затраты стройматериалов.

Крыша сложной конфигурации. С двух сторон находятся два трапециевидных фронтона, наглухо заложенных газоблоком. И если смотреть со стороны одного из этих фронтонов, хорошо заметны с обеих сторон перпендикулярно расположенные скаты крыши.

Совет! Если вы не уверены в своих силах, ограничьтесь строительством простой односкатной или двускатной кровли.

Основные этапы работ при строительстве второго этажа и крыши:

монтаж стоек вертикальных из бруса;
монтаж горизонтальной обвязки;
настил балок перекрытия поверх обвязки;
установка крайних стропильных ферм по фронтонам;
Балки перекрытия и стропила
установка промежуточных стропильных ферм;
кладка фронтонов из блоков;
монтаж пароизоляции со стороны помещения;
подшивка потолка, скатов изнутри доской;
укладка минеральной ваты в два слоя;
монтаж ветрозащиты поверх утеплителя;
монтаж контробрешетки под металлочерепицу;
сборка двускатного навеса над балконом, монтаж ветрозащитной мембраны и контробрешетки на скаты навеса;
монтаж металлочерепицы и доборных элементов.

О том, как возводится крыша сложной конфигурации, можно посмотреть на видео.

Цены на газоблоки

газоблоки

Видео – Строительство крыши

Видео – Возведение фронтонов

Видео – Стропила, армопояс

Видео – Завершение монтажа стропил, кладка газобетонных стен второго этажа

Видео – Перекрытие, пароизоляция

Видео – Утепление кровли

Видео – Контробрешетка под металлочерепицу

Видео – Запил торцов контробрешетки, подшивка потолка перекрытия

Видео – Укладка металлочерепицы

Односкатная крыша для бюджетной бани

Шаг 1 . Поверх армопояса крепим мауэрлат. Он представляет собой доску, зафиксированную дюбелями (глухарями).

Сверлим отверстия в досках, а затем в блоках. Забиваем дюбели. Укладываем слой рубероида в качестве гидроизоляции. Кладем доску мауэрлат, вкручиваем шурупы (глухари).

Шаг 2 . Устанавливаем вертикальные стойки и горизонтальный обвязочный брус. Высота передней части – 130 см, с тыла бани – 30 см. Уклон кровли составит 18 градусов.

Фиксацию брусьев выполняем металлическими перфорированными уголками и саморезами по дереву.

На заметку! Чтобы от порывов ветра не расшатались стойки, временно саморезами крепим доски, соединяющие передний и задний каркасы.

Шаг 3. Укладываем стропила (прямые доски ставим на ребро и крепим перфорированными уголками к горизонтальным брусьям переднего и заднего каркасов).

Шаг 4. Перпендикулярно стропилам монтируем доски контробрешетки.

Шаг 5. Крепим листы профнастила. Обрезаем торчащие по краям доски контробрешетки.

Шаг 6. Укрепляем каркас укосинами. По бокам устанавливаем столбики из бруса и по одной дополнительной укосине, чтобы в дальнейшем прикрепить обшивку.

Шаг 7. Подшиваем черновой потолок.

Шаг 8. Обшиваем каркас фанерой. Листы фанеры обрабатываем защитной пропиткой.

Шаг 9. Запениваем щели между блоками и фанерой.

Шаг 10. Если декоративная отделка фасада пока не планируется, крепим защитные козырьки из жести.

В качестве декоративной отделки фасада бани можно использовать штукатурку. Необходимо выбирать смесь для ячеистых бетонов. Обычные цементно-песчаные смеси для этой цели не годятся. Газобетон быстро впитывает всю влагу из штукатурки, декоративное покрытие трескается и отпадает.

Чтобы оштукатурить фасад, нужно теркой очистить его от остатков клея, сошлифовать неровности, если такие присутствуют. После шлифовки на стены нужно нанести грунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурный раствор наносится широким шпателем поверх закрепленной саморезами стекловолоконной сетки. После высыхания штукатурки можно окрасить фасад или просто нанести гидрофобизатор.