В этой статье я расскажу о нескольких несложных приемах, с помощью которых можно придать деревянной поверхности чуть состаренный вид. Таким образом удобно обрабатывать любые изделия из мягких пород дерева. Тренироваться будем на примере подноса из соснового дерева. Такой поднос получается удобным для использования, хорошо смотрится просто как предмет интерьера, как фон при съемке фотографий, да и просто поднимает настроение своей яркостью! И чрезвычайно прост в изготовлении!
Необходимые материалы:
Доска или кусок щита из мягких пород дерева;
Корщетка / насадка на дрель + дрель или шуруповерт;
Щетка для удаления пыли с поверхности
Морилка
Художественный акрил нескольких цветов
Кисти из щетины, флейц
Палитра или емкость для смешивания красок
Емкость с водой для промывки кистей
Наждачная бумага (60 или 80)
Акриловый грунт для деревянных поверхностей (или разбавленный водой 1:1 акриловый лак)
Акриловый лак для финишного покрытия
Ручки (например, для мебели) и винты/саморезы для их крепления
Несколько слов об основе. В идеале я бы выбрала доску с интересными краями. Но в зимнее время года найти симпатичную доску сложно, зато в строительных магазинах есть мебельные щиты и есть бесплатная распиловка при покупке. Недостаток щита в том, что он срощен из нескольких брусков и единого рельефа на поверхности не получится. Правда, при окраске, о которой пойдет речь, на готовом изделии это не будет заметно. Однако если покрыть дерево только морилкой и воздержаться от окрашивания - это будет видно. Но зато этот материал легко доступен в любое время года. Я выбрала щит 30*2000 и распилила его тут же на 4 куска - 4 заготовки под подносы.
Для первого этапа нам понадобится корщетка / насадка на дрель + дрель или шуруповерт. На этом этапе мы будет удалять с деревянной поверхности мягкие волокна, проявляя естественный рельеф. Дешевле купить корщетку и орудовать ей - но это довольно длительная физическая работа. Можно купить насадку на дрель или шуруповерт, она работает гораздо эффективнее. При удалении мягких волокон получается очень много древесной пыли, так что крайне не рекомендую заниматься этим в помещении. Удобнее всего на даче: там, как правило, нет проблем с электричеством возле дома и можно использовать дрель. В городе довольно проблематично найти электричество на улице, поэтому я использовала шуруповерт. Это удобно, за исключением того, что заряда его аккумулятора не хватает для обработки всей доски и его приходится перезаряжать. Зато пыльную часть работ можно произвести на улице.
И корщеткой, и насадкой нужно работать одинаково - проводить вдоль волокон, а не поперек. Тогда мягкие волокна будут выбрасываться в сторону, а твердые оставаться на месте. Сколько именно тереть - дело вкуса, я довольно усердно принимаюсь за работу, в итоге образуются глубокие бороздки, рельеф похож на старое дерево, как если бы доску оставили на несколько лет на улице.
Вот так выглядит доска после обработки
С помощью наждачной бумаги (или шлифмашинки - так эффективнее) обработайте края доски, так ей можно придать более законченный вид и уберечь пользователя подноса от царапин, которые могут оставить острые углы доски:
К в конце этого этапа обязательно очистите доску упругой щеткой от древесной пыли, вычищая ее из всех углублений. Я использую чуть влажную щетку, чтобы не дышать лишний раз пылью.
Теперь можно приступать к окрашиванию. Тут есть множество вариантов, но в целом очередность соблюдается: первым шагом мы задаем самый нижний, основной цвет. Первый слой должен быть качественно положен и прокрасить необходимо все углубления, именно в них он будет виден на готовом изделии. Я использую темную морилку, которая называется "Старое дерево", темный цвет будет просвечивать и создавать эффект старины деревянной основы. Кроме того, морилка очень хорошо растекается по волокнам и сама заполняет все углубления, так что о непрокрасах можно не беспокоится. Путем проб и после того, как некоторое количество бутылок с морилками отправилось в мусорное ведро, я выбрала морилки фирмы Liberon. Самое главное достоинство этих морилок в равномерном распределении по поверхности, без затеков и проплешин. Мне попадались морилки, которые скатываются с поверхности, вместо того, чтобы впитываться в нее и в итоге образуются некрасивые пятна, которые выдают окраску (когда как хорошая морилка выглядит так, будто дерево с самого начала было именно этого оттенка). Бывают в продаже гибриды морилки и лака, можно использовать и такой вариант, в этом случае следующий шаг (нанесение грунта) можно пропустить. Наношу морилку я флейцем (широкой щетинной плоской кистью).
Даже если вы используете лучшую морилку в мире, затеков лучше не допускать, это гарантия того, что цвет будет нанесен равномерно.
Отличительная черта хороших по качеству морилок - они проявляют фактуру дерева, то есть мягкие волокна ткани за счет лучшей впитываемости окрашиваются сильнее и становятся темнее, чем более плотные, твердые волокна. Первым этапом мы создали рельеф, который очень удачно подчеркивается при окрашивании.
После высыхания окрашенная поверхность выглядит вот так:
Если честно, я каждый раз борюсь с соблазном покрыть лаком эту красоту и больше ничего с ней уже не делать. Но это не спортивно. Поэтому продолжаем и перед следующим этапом (наложение цвета) я рекомендую прокрыть всю поверхность акрилатной грунтовкой (любой фирмы, главное подходящей именно для деревянных поверхностей). Так как акриловые краски на водной основе, если не проложить слой грунта, вода размоет морилку и краска окрасится в темный цвет, ее яркость пропадет. Грунт позволяет этого избежать.
Вот что получилось - уже можно было бы оставить в таком виде! Что может быть прекраснее теплоты натурального дерева.
Но продолжим! Для следующего слоя нам понадобится акриловая краска и щетинные кисти, а так же наждачная бумага. Весь принцип окраски заключается в цикле действий "крась - шкурь", эти действия нужно повторять пока результат вам не понравится. Добавляя новые оттенки, близкие к предыдущим, цвет можно делать сложнее и объемнее, добиваясь ощущения, что доска была окрашена несколько раз в течение многих лет и нижние слои краски видны через протертые места в верхних слоях.
Я советую выбрать для окраски цвет, присутствующий в вашем интерьере в качестве основного или дополнительного (в зависимости от того, на каком фоне будет располагаться впоследствии данный элемент). Этот цвет нужно разбить на два-три тона (цвет, присутствующий в интерьере и два цвета, по тону светлее и темнее первого), можно подобрать и выполнить впоследствии пару ярких мазков. Первым лучше наносить самый светлый оттенок. Акриловая краска хоть и кроющая, но кое-где тонкий слой краски все равно будет просвечивать. И цвет, положенный на белую или светлую краску, будет выглядеть ярче, чем тот же цвет, положенный на темную основу. Таким образом, нанося первым светлый оттенок, мы подготавливаем основу для яркого и насыщенного второго и последующих слоев. Немного об акриловых красках: это очень удобные в работе краски на водной основе. Они не имеют запаха, сохнут в течении часа, в зависимости от толщины слоя, что позволяет работать ими без перерывов. Имеют яркие, насыщенные оттенки в палитрах разных производителей, которые так же можно смешивать между собой для получения любых оттенков. Загустевшую краску можно разбавить водой. Кисти нужно мыть сразу после использования под проточной водой. Если краска засохнет на кисти - она уже не смоется. Выбирать акриловые краски можно у любых производителей, но лучше всего брать художественный акрил - он имеет плотную консистенцию и хорошо наносится на поверхность. Так же подойдут интерьерные краски, которые можно колеровать. Не советую использовать дешевый акрил из канцелярских магазинов для детского творчества, он часто попадается склизкий и скатывается с поверхности, с ним совершенно невозможно работать. У меня в арсенале акриловые краски фирмы Maimeri Acrilico и художественный акрил "Ладога" и фирмы Гамма. Светлый голубой оттенок уже есть в палитре Maimeri Acrilico, мне он вполне подходит, с него я и начну.
Для работы я беру щетиновую кисть с жестким ворсом. Важно не мочить в воде кисть перед работой, иначе щетинки станут мягкими и будут повторять любой изгиб на поверхности, когда как мне важно сохранить в углублениях рельефа более темный, первоначальный цвет. При окрашивании рельефа держите кисть перпендикулярно проводимому мазку (как на фото), в этом случае отдельные щетинки не будут попадать в углубления и, соответственно, окрашивать их. Краска должна быть густая, если она свежая, то разбавлять ее водой точно не требуется. Выдавите необходимое количество краски на палитру, если нужно, смешайте несколько цветов для получения нужного оттенка. На кисти не должно быть много краски, она должна быть полусухой. При нанесении краски не нажимайте сильно на кисть, мазки следует делать легкими движениями, слегка прикасаясь щетинками к поверхности.
1-ая сторона доски:
2-ая сторона доски:
Добавляем акриловые цвета по желанию. Шкурим-красим сколько требует душа и ваш вкус:
Несколько мазков белилами:
После этого я решаю, что достаточно. В заключение доску необходимо покрыть лаком - лучше тоже акриловым. Они бывают матовыми, полуматовыми и глянцевыми, продаются как в художественных магазинах малыми объемами, как и в стоительных магазинах литрами. Акриловые лаки не изменяют оттенков основы, тоже быстро сохнут и не имеют запаха. Я обычно выбираю матовый или полуматовый лак.
После высыхания лака придется решить самый сложный вопрос: какая же сторона будет лицевой. Можно купить ручки, которые легко прикрутить сбоку доски, а не сквозь нее, тогда переворачивать доску можно под настроение. В моем варианте сквозное крепление, так что над выбором лицевой стороны приходится крепко задуматься.
Деревянный поднос своими руками, чертежи конструкции, подробное описание и порядок сборки.
Конструкция позволяет переносить различные предметы таким образом, чтобы с нее ничего не скатывалось, благодаря бортикам по периметру дна. Аккуратно изготовленное изделие из дерева подойдет к любой кухне, если оно выдержанно в едином стиле.
На рисунке изображена деталировка подноса:
1.
Поперечный бортик.
2.
Продольный бортик.
3.
Дно.
4.
Ручка.
5.
Деревянный шкант 5 х 20 (мм).
6.
Деревянный шкант 5 х 25 (мм).
7.
Шуруп по дереву 3 х 16 (мм).
Материал для изготовления: дуб, бук или другие сорта древесины, которые хорошо впишутся в интерьер комнаты.
Спецификация размеров материалов:
Поперечный бортик 10 х 25 х 340 (мм) – 2 (шт.)
продольный бортик 10 х 25 х 440 (мм) – 2 (шт.)
ручка – 10 х 30 х 80 (мм) – 2 (шт.)
дно – 6 х 348 х 448 (мм) – 1 (шт.)
ПОПЕРЕЧНЫЙ БОРТИК
ПРОДОЛЬНЫЙ БОРТИК
РУЧКА
Поперечный бортик и ручку можно изготовить из разных сортов дерева.
Вырежем из листа влагостойкой фанеры толщиной 6 (мм). Разметим центра и просверлим сквозные отверстия под применяемые шурупы с потайной головкой. С тыльной стороны, рассверлим отверстия большим сверлом, диаметр которого должен равняться диаметру головки применяемого шурупа. Сгладим острые грани и нанесем лакокрасочное декоративное покрытие.
Технология изготовления деревянного подноса:
1.
Подготовим необходимый материал.
2.
Изготовим все детали сборки.
3.
Соединим продольные и поперечные бортики в шип на клеевое соединение. Полученную рамку зафиксируем, строго соблюдая между бортиками прямой угол. По углам просверлим сквозные отверстия Ø 5 (мм). В отверстия, на клей, вставим деревянные шканты 5 х 25 (мм).
4.
В пазы поперечных буртиков, на клей, вставим ручки. По краям ручек, сверху, просверлим отверстия Ø 5 (мм), глубиной 20 (мм). В отверстия, на клей, вставим деревянные шканты 5 х 20 (мм).
5.
Аккуратно уберем выдавленный клей.
6.
После того как высохнет клей, приступим к чистовой обработке собранной рамки подноса:
Отполируем поверхности
сгладим острые грани
нанесем антисептик по дереву
покроем лицевые поверхности лакокрасочным декоративным слоем
7. Шурупами по дереву прикрутим к рамке дно.
В этой статье мы расскажем, как изготовить необычный деревянный поднос-паллету, который удобно использовать и для декора праздничного стола.
Материалы и инструменты для изготовления деревянного подноса:
16 тонких планочек для размешивания краски
светлая морилка или матовый лак (не обязательно)
клеевой термопистолет
Как сделать оригинальный деревянный поднос
Предварительно покройте планочки морилкой или матовым лаком. Нужно подобрать такой цвет, чтоб дерево выглядело как можно натуральней.
Склейте две планочки вместе. Если на планках есть надписи, склеивать желательно этими сторонами внутрь. Таких заготовок из двух планок нужно изготовить 3 штуки.
Соедините три двойных планками тремя поперечинами. Для фиксации используйте клеевой термопистолет.
Оставшиеся семь планок равномерно распределите по поверхности подноса. Приклейте их горячим клеем.
Совет: если на планках есть надписи, размещайте их так, чтобы они были не видны.
Вот и все. Простой и стильный деревянный поднос готов. Его можно сделать еще более аутентичным, если с помощью выжигателя нанести всяческие штампы перевозчиков и серийные номера, прямо как на настоящих поддонах.
Что может быть приятнее, чем приготовить утром завтрак в постель? Неотъемлемым атрибутом такого завтрака является поднос
. Поднос может быть деревянным, металлическим или изготовленным из пластика, а его предназначение настолько универсально и разнообразно! С его помощью можно сервировать стол на большое количество персон, перенося посуду, бокалы и приборы за один раз на подносе, а также, использовать, как подставку для чашек при подаче чая или кофе в гостиной.
Подносы можно также применять в качестве подставок под вазы с цветами или под кувшины с напитками для того, чтобы обезопасить поверхности комодов и полок от попадания жидкостей. Часто подносы используют для организации и хранения всевозможных мелочей в ванной, кухне или спальне.
Поднос
представляет из себя небольшую доску, изготовленную из прочного материала, края подноса загнуты кверху для того, чтобы посуда не соскальзывала и чтобы было удобно его нести.
1
Давайте рассмотрим самые популярные материалы, из которых изготавливают подносы:
Подносы из нержавеющей стали
. Наиболее торжественно смотрятся подносы из нержавеющей стали. Мерцание металла уместно на банкетном столе, поэтому такие подносы используются и для сервировки. Фрукты, десерты, гастрономические изделия превосходно смотрятся в сочетании с блеском стали. Неоспоримым преимуществом данного материала является его долговечность и прочность, такие подносы не ржавеют и не боятся перепадов температур.
1
Пластиковые подносы
. В повседневной жизни большой популярностью пользуются пластиковые подносы. Они очень прочные, не требуют специального дополнительного ухода, практически не меняют свой внешний вид в процессе длительного срока эксплуатации.
1
Деревянные подносы
. Деревянные подносы лучше всего смотрятся в интерьерах в стиле кантри или провас, особенно, если в интерьере присутствуют еще какие-либо деревянные элементы декора. Для защиты от воды и рассыхания поднос обрабатывают пчелиным воском или специальным маслом, благодаря чему, он прослужит гораздо дольше.1
Курамические подносы. Керамика остается актуальным материалом для изготовления подносов. Такой элемент декора сможет стать изюминкой интерьера кухни или столовой.
Подносы из ротанга.
Подносы из ротанга очень износо-устойчивые, практичные и идеально подходят к интерьерам в стиле кантри и шале. Цвет ротанга может быть разнообразным.
1
При выборе подноса необходимо обратить особое внимание на материал и форму, именно они обеспечат функциональность. Для того, чтобы интерьер, украшенный сервировочными подносами, выглядел достойно, — обязательно нужно учитывать сочетаемость подносов с другими элементами в комнате, ее стилем и цветовой гаммой.
Мастер-классы, как сделать подносы своими руками, можно найти в нашей статье: «4 Идеи для подносов своими руками»
1
Что может быть лучше, чем завтрак в постель субботним утром в преддверии Новогодних праздников? Или горячий шоколад, теплый плед, любимая книга вечером, когда ща окном тихо падает снег? Найдите время для отдыха, а мы поможем подготовиться к нему. Сделать ваш отдых приятным и уберечь от опрокидывания и жидкостей на плед или кровать, помогут эти незаменимые помощники — красивые подносы, а мы подскажем, как сделать такие подносы своими руками.
1. Поднос с мозаикой
>2
Вам понадобится: Поднос, готовый к использованию клей для плитки, затирка для плитки, мочалка, шпатель, разноцветные стеклышки.
Инструкция : Нанесите на дно подноса тонкий слой клея для плитки, наносите клей частями, так как он быстро сохнет. Кусочки стекла положите на клей, слега вдавливая их и чередуя цвета. Нанесите затирку поверх мозаики так, чтобы все щели были затерты, после этого с помощью мочалки уберите лишнюю затирку с поверхности мозаики.
2
2. Обновка для подноса
>1
Вам понадобится : деревянный поднос, краска для дерева, декоративная бумага, клей для декупажа mod podge, кисточка, линейка, ножницы.
Инструкция : Покрасьте поднос в выбранный вами цвет, нанесите краску в два слоя и дайте подсохнуть. Измерьте внутреннюю часть подноса и вырежьте декоративную бумагу нужного размера. Нанесите слой клея для декупажа на дно подноса и приклейте декоративную бумагу (можно взять остатки обоев). Нанесите поверх бумаги второй слой клея и по желанию добавьте другие аксессуары — ленты, стразы, камушки. Для лучшего закрепления, нанесите еще один-два слоя клея.
1
3. Поднос с зигзагом
>
Вам понадобится : деревянный поднос, бумага, скотч с металлический отливом и ножницы.
Инструкция : Приклейте бумагу ко дну подноса (бумагу можно выбрать любого цвета). Используя клейкую ленту сделайте зигзаги, располагая полоски ленты под нужным углом. Если вам не удалось найти клейкую ленту нужного цвета, после того, как вы наклеите полоски, нанесите краску на участки между полосками, а клейкие ленты удалите после высыхания краски.
4. Грифельный поднос
>3
Вам понадобится : стеклянный или керамический поднос, грифельная краска, ленты для нанесения краски, кисточка
Инструкция : Используйте клейкие ленты по краям подноса, чтоб на них не попала краска. Нанесите кисточкой грифельную краску на дно подноса в два слоя, давая подсохнуть каждому слою. Через сутки, нужно поставить поднос в духовку и «запечь» поднос. Выключите духовку и не доставайте поднос из нее, пока он полностью не остынет.
Источник homedit.com
